Венера Исхакова

как же я скучаю.

Пока нет комментариев

Недавно мы с друзьями совершили небольшой вояж по Ломоносовскому и Волосовскому районам. Первой остановкой был посёлок Гостилицы. Осматривали мы его под проливным дождём, внезапно получив информационную поддержку от слегка подвыпившего местного краеведа, который ходил почему-то с голым торсом. "А что? Тепло и мокро, а вот это развалины дворца полковника Потёмкина", - вещал наш общительный экскурсовод.Сельцо Гостилици на Ковоши впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года. После Столбовского мира эта территория отошла шведам, но мыза Гостилицы принадлежала Новгородскому дворянину Никите Калитину, получившему в 1620 году шведское дворянство. Шведы в эдакое "захолустье" ехать не очень-то хотели. Окончательно вернул эти земли России Пётр I, который в 1721 году подарил имение Гостилицы фельдмаршалу Миниху. Тот развернул здесь бурную деятельность: перегородил речку Гостилку плотиной, построил потешную крепость, мельницу, красильный завод и роскошную усадьбу.В 1743 году Гостилицы переходят к А. Г. Разумовскому; Разумовские владеют усадьбой до 1824 года. Владеют не очень разумно. Вместо красильного завода здесь появляется обширный зверинец с лосями, медведями  и оленями, а также пруды, гроты и фонтаны. Усадьба погружается в атмосферу праздности, здесь часто бывает императрица Елизавета Петровна (поговаривали, что она стояла с Алексеем Разумовским в тайном морганатическом браке). Разумовский устраивает грандиозные праздники с фейерверками, пышные охотничьи выезды. Но в 1748 году случился конфуз: одним майским утром произошла просадка фундамента - и здание начало рушиться. Вместе с Елизаветой в тот момент в усадьбе гостили Пётр и Екатерина. Последнюю сержант Преображенского полка Левашов на руках вынес из разрушающейся комнаты, чем спас будущую императрицу. После этого случая произвели проверку дворцов вокруг Санкт-Петербурга.В 1824 году усадьбу покупает полковник А. М. Потёмкин (спасибо нашему экскурсоводу;-)). Он строит дворец в готическом стиле по проекту А. И. Штакеншнедера. "Остатки" этого дворца видны на фотографиях. Дворец-замок имел романтический вид и свободную асимметричную планировку, был оборудован водопроводом: вода подавалась из озера с помощью паровой машины. Жена полковника Татьяна Борисовна (урождённая княжна Голицина) открыла школу для крестьянских детей! В селе в это время было 86 дворов.Позже усадьба была продана барону Ф. Е. Врангелю за 190 000 рублей. Охотничьи угодья, завод для выделки древесной массы и водяную мельницу владелец сдавал в аренду.В 1918 году по прямому указанию В. И. Ленина здесь был организован совхоз "Красная Балтика", который, помимо земледелия, специализировался на разведении форели в прудах усадьбы.Разрушение пришло в Гостилицы с гражданской воной: здесь шли бои за Петроград с Юденичем. Но сильнее всего пострадала усадьба во время Великой Отечественной войны: два года там проходила линия фронта. Немцы разбирали усадьбу и хозяйственные постройки на укрепления, рубили деревья в старинном парке. То, что не разобрали немцы, пострадало от артиллерийских обстрелов.В 1755 году по проекту архитектора Квасова в Гостилицах была построена  церковь Троицы Живоначальной. Она сочетала в себе элементы архитектуры классицизма и барокко и была полностью восстановлена в 2010 году. Сейчас церковь действующая, и это единственная здесь старинная постройка в приличном состоянии.Купив у местных жительниц ягоды, мы продолжили путешествие.Следующим пунктом назначения была деревня Лопухинка, возле которой находится радоновое озеро.Лопухинка тоже имеет свою длинную историю, хоть она и короче истории Гостилиц. Своё название деревня получила в 18-м веке от фамилии Петра Лопухина, который считается её первым владельцем. Известный, хоть и опальный род в России тех времён. Достаточно вспомнить о Евдокии Лопухиной, первой жене Петра I.Имение долго переходит из рук в руки, пока не оказывается во владении Х. В. Геринга (1747-1821 гг.). Но лишь его сын Павел Христианович Геринг, получив Лопухинку в наследство в 1833 году, занялся коренным обустройством усадьбы и территории. Он сразу оценил живописную округу имения - и в 1841 году здесь был открыт курорт с водолечебницей.В самой деревне жили ингерманландцы, ижора и русские. Но дворов было немного, а население чуть превышало 100 человек, наверное, поэтому П. Х. Геринг и сосредоточился на здравоохранении.Курорт и водолечебница были выполнены в "швейцарском стиле", благо, в местной природе с отвесными обнажениями ордовикских пород есть что-то швейцарское. Кстати, в обнажениях до сих пор можно найти окаменевшие остатки трилобитов.Геринг построил на реке плотины, в результате чего образовались два проточных озера с прозрачной водой, так как радон препятствует развитию в воде органики. Как были обнаружены её целебные свойства? Вероятно, методом проб и ошибок (большие концентрации радиоактивного радона вредны для человека, а малые обладают лечебным эффектом). Местные жители знали про свойства радоновых ключей, ничего не зная о радиации.Стараниями Геринга водолечебница и курорт начали принимать отдыхающих со всей губернии и более отдалённых мест. Дружил Геринг с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, открывателем Антарктиды и губернатором Кронштадта. Перед началом знаменитой экспедиции Беллинсгаузен гостил именно в Лопухинке. Позже с хирургом Пироговым Фадей Фадеевич организовал бесплатную лечебницу для офицеров флота. Приезжающие размещались в двух каменных особняках, которые не сохранились.В 1917-м имение Герингов национализировали.Сегодня радоновые источники и озёра деревни Лопухинка официально считаются региональным геологическим памятником природы. Больных здесь уже не лечат, от господских домов сохранились только стены усадьбы Геринга. Парк давно превратился в обычный лес с обычными ромашками.Продолжаем наше путешествиеПоля Ленинградской областиНаше внимание привлекло стадо коров, мирное спокойствие которых охранял почему-то пастух-таджик. Коров очень хотелось сфотографировать, но они как-то неудачно очень тесно кучковались. Мы отправились дальше, обсуждая врождённый коллективизм наших коров. Вот, скажем, европейские, даже если сближаются, всё равно сохраняют личную зону до метра. Наши же жевали траву почти в обнимку, и лишь пастух держался от них на расстоянии.Где-то здесь проходит граница Ломоносовского и Волосовского районов.По дороге наше внимание привлекло здание кирхи возле деревни Губаницы. Решили её осмотреть.Евангелическо-лютеранский приход "Губаницы" - Церковь Святого Иоанна Крестителя. Об истории кирхи нам рассказал местный смотритель.Лютеранская община образовалась ещё при шведах в 1647 году, а первая деревянная кирха была возведена в 1704-м. Каменное же строение по проекту Эдуарда Львовича Гана в готическом стиле было построено в 1861 году. Большинство прихожан за всю историю прихода были ингерманландцами-савакотами, но в конце 19-го века в приходе появилось большое количество эстонских переселенцев, поэтому службы велись на эстонском и финском языках.В 1903 году в кирхе был сделан ремонт, который полностью оплатили местные крестьяне Венеамин Кекки и его сын Йохан. На 1917-м в приходе было 6432 человека. В августе 1937 года богослужения прекратились, а пастора Лео Шульца расстреляли. Официально кирха закрылась в 1938 году. После этого в здании располагались конюшня, тюрьма, пилорама и амбар.В 1988 году в Губаницах не без помощи Финляндии возродилась община Церкви Ингрии, которой и было передано здание. С 3 декабря 1989 года в храме начались богослужения. Пастор Арво Сурво, поэт, собиратель фольклора, автор-исполнитель христианской музыки, принял в восстановлении активнейшее участие. Арво Суво долго был настоятелем Губаницкого прихода, но в 1999 году эмигрировал в Финляндию. В кирхе были гитары - там до сих пор поют христианские песни, а мне разрешили поиграть на старинной фисгармонии. Сейчас приход кирхи очень маленький - менее ста человек, в основном, ингерманландсие старики, большинство ингерманладцев в 90-е и 00-е эмигрировали в Финляндию.Имение Пятая гора было куплено Фёдором Брискорном, внуком аптекаря Екатерины II и Павла I, сумевшим заработать немалые деньги при дворе Павла I. А подольститься к императору Фёдор Максимович смог с помощью подаренных перчаток, связанных женой, которые Павлу очень понравились. Если вспомнить почти мистическую страсть Павла к этой детали гардероба и легенду о том, что цвет Михайловского замка был выбран по цвету перчатки, оброненной на балу Анной Лопухиной, любимой фавориткой Павла, и учесть, что ты сам только что приехал именно из Лопухинки (бывшего имения, подаренного Павлом семейству Лопухиных), начинаешь воображать, что из таких совпадений, переплетений, случайных и иногда надуманных, соткано пёстрое полотно истории местностиИстория храма запутана и непонятна. В источниках утверждается, что построили его по велению безутешной вдовы Фёдора Максимовича Брискорна, дабы почтить его память. Но при строительстве использовали местный мергель, не очень прочный материал, быстро разрушающийся от влаги. Храм красивый, классические античные мотивы, кто-то прозвал его даже местным Акрополем, но аварийным храм был ещё до Революции. Ровная кладка держалась до 60-х, однако потом какой-то тракторист решил снести крест, зацепив его крюком, - и кровля поехала. Исследователи в очертаниях храма видят "руку" самого Львова. Но он умер раньше начала строительства (1829-й - год постройки), хоть и оставил после себя много проектов. Возможно, это один из нихПолюбовавшись закатом, мы поехали домойКогда ехал обратно, думал, что имения со временем превращаются в сельсоветы, сельсоветы в садоводства, садоводства, учитывая постепенную деградацию и скатывание нашего общества в феодальные отношения, легко могут превратиться обратно в имения, которые впоследствии снова могут стать пионерлагерями и санаториями. Такова наша история, а вокруг всегда разбросаны то деревеньки с избами, где топят по-чёрному, то невзрачные дома колхозников, то убогие дачные постройки из самых дешёвых строительных материалов.От впечатлений и красоты природы меня охватила очень странная внутренняя безмятежность и прилив любви к родному краю. В голову полезли совершенно анархические идеи: интересно, настанут ли времена, когда человек сможет жить здесь по-человечески, в небольших, но красивых, уютных домах с палисадниками, работая и отдыхая в удовольствие, творя, воспитывая детей, отвечая за свои поступки по совести, защищая свою землю без принуждения.Жить без князей и баронов с их пышными дворцами, французским языком и немецкими замашками, без надрывных борцов за счастье с их дворцами советов, райкомами, клятвами и партбилетами, без неофеодалов с их кичливыми поместьями за сплошными оградами и патологическим желанием нае..ать. Жить общиной или индивидуально - как захочется, но чтобы тебя не европеизировали одни, не пытались строить другие и  на….ли  третьи

Пока нет комментариев

Немногие наверное слышали название деревушки Тель Халаф, расположенной в сирийском Курдистане, в паре сотен метров от железной дороги, разделяющей Сирию и Турцию. А между тем, там находится один из интереснейших археологических памятников, уходящий своими корнями в незапамятные до-шумерские времена. При этом история тысячелетних находок из Тель Халафа оказывается тесно связанный и c относительно недавним прошлым, и с современностью.С афиши парижской выставки "Забытые царства"Дранг нах ОстенСвоим открытием Тель Халаф обязан одному из самых амбициозных германских проектов рубежа XIX-XX веков - прокладке Багдадской железной дороги. Она была призвана соединить Берлин и Багдад, а в перспективе выйти к Персидскому заливу, обеспечив Германской империи прорыв на восток в обход морских путей, контролируемых англичанами. Османская империя, по территории которой должна была пройти дорога, соглашалась отдать 20-километровую зону вдоль всего пути в концессию Германии вместе с ископаемыми, которые там имеются или будут найдены. Поэтому маршрут дороги выбирали отнюдь не кратчайшим, а наиболее экономически и стратегически выгодным для немцев, что вызывало большие опасения у Британии.План Багдадской железной дороги (Малая Советская энциклопедия, 1929)В 1899 году директор Дойче Банка, основного финансиста проекта Багдадской дороги, обратился к немецкому дипломату и знатоку востока Максу фон Оппенгейму с просьбой оценить на местности маршрут дороги между сирийским Алеппо и нефтеносным иракским Мосулом (и Сирия, и Ирак входили тогда в состав Османской империи и управлялись турками). Поскольку немцы пытались представить свой проект как чисто коммерческое предприятие, то германский МИД, опасаясь трений с Британией, не разрешил Оппенгейму возглавить миссию официально, и тот отправился в экспедицию как "индивидуальный путешественник".Макс фон Оппенгейм в восточной одеждеЗдесь нужно остановиться на личности этого неординарного и неоднозначного человека, с чьим именем связано открытие Тель Халафа и его современная история. Три особенности определяли судьбу барона Макса фон Оппенгейма: его отец был очень богатым банкиром, сам Макс был наполовину евреем, и он обожал Восток. Еврейская кровь закрывала Оппенгейму путь к высоким дипломатическим должностям, богатство делало его независимым, а любовь к Востоку и древностям в конце концов принесла ему заслуженную славу.С 1896 года Макс фон Оппенгейм числился немецким атташе в Каире, но был скорее "белой вороной", чем кадровым посольским работником. В отличие от других дипломатов, он поселился в арабском квартале, часто носил восточную одежду, изучал арабский язык и религиозную литературу в каирской мечети. В путешествиях он жил как кочевник, общался с шейхами и вождями племен на их родном языке и даже имел свой гарем.Макс фон Оппенгейм. Кадр из документального фильмаВо время приближения экспедиции Оппенгейма к городку Рас-эль-Айну, будущей железнодорожной станции Багдадской дороги (см. карту выше), кочевавшие в окрестностях бедуины рассказали путешественнику о страшных каменных идолах, найденных местными жителями-чеченцами на расположенном неподалеку от Рас-эль-Айна холме. Будучи любителем археологии, Оппенгейм сумел упросить чеченского старосту показать ему место, называемое Тель Халаф ("холм уснувшего города"). Там он сразу наткнулся на необычные изваяния и рельефы.Макс фон Оппенгейм. Рельеф из Тель Халафа, 1899У Оппенгейма было совсем немного времени на осмотр Тель Халафа - через три дня экспедиция должна была двигаться дальше. Он раскопал несколько статуй, сфотографировал их, а потом вновь засыпал землей и продолжил свой маршрут. По возвращении, Оппенгейм опубликовал статью в Журнале берлинского географического общества, где рассказал о своих находках. Также он получил разрешение на раскопки в Тель Халафе у директора Османских музеев Хамди Бея, который был известным турецким археологом.Макс фон Оппенгейм. Фото из статьи о Тель Халафе, 1901   И тут возникает странность, которую большинство источников обходят молчанием: следующую экспедицию в район Тель Халафа Оппенгейм предпринял только десять лет спустя. Почему? Мне представляется, что в первую очередь Макс фон Оппенгейм желал активно служить Рейху и Кайзеру, и только во вторую - стать археологом-любителем. С 1900 по 1910 год Оппенгейм-дипломат пишет более 500 донесений в германский МИД, в которых предлагает различные планы расширения немецкого влияния на Востоке. Главной идеей, которую он продвигает, становится использование исламского фактора на территориях, подконтрольных Британии - основного соперника Германии. Оппенгейм призывает организовать там священную войну - джихад - и тем самым ослабить Британскую империю изнутри. Но в 1900е годы время осуществления этого замысла еще не наступило, и донесения Оппенгейма хотя и читаются, но кладутся в МИДе под сукно и остаются без ответа.Британцы начинают возмущаться деятельностью "немецкого шейха", его даже называют "главным шпионом Кайзера" (возможно, сам Оппенгейм был бы рад, если бы это оказалось правдой), и в результате германский МИД высказывает Оппенгейму неудовольствие его работой. В это же время турки сообщают, что срок разрешения на раскопки в Тель Халафе истекает, а немецкие археологи направляют Оппенгейму письмо, в котором призывают вернуться к исследованию его необычных находок. И Оппенгейм принимает решение, круто повернувшее его дальнейшую судьбу: в 1910 году он уходит с дипломатической службы и начинает готовить большую экспедицию для раскопок в Тель Халафе.ГузанаВторая экспедиция к Тель Халафу началась в 1911 году и была прекрасно организована. Оппенгейм пригласил профессиональных археологов, раскапывавших до этого Вавилон, с ним ехали инженеры, два архитектора, фотографы, врач. Караван из почти тысячи верблюдов вез запасы провизии, строительные материалы для лагеря и даже раскладную железную дорогу с 800-ми метрами рельсов. Финансировал экспедицию банковский дом Оппенгеймов (а фактически - отец Макса), она обошлась в 800 тысяч тогдашних марок, что составляет около 10 миллионов долларов в современном эквиваленте. Раскопки проводились весьма профессионально и тщательно документировались.Полевая железная дорога. Тель Халаф, 1911Почти у самой поверхности археологи обнаружили каменных сфинксов, львов и рельефные базальтовые панели. Эти скульптуры и рельефы когда-то украшали дворец, построенный давным-давно загадочным арамейским царем по имени Капара.Макс фон Оппенгейм. На раскопках дворца в Тель Халафе, 1911Что за культуру открыл Оппенгейм? Большинство монументальных находок в Тель Халафе датируются X-IX веками до нашей эры, когда в этих местах находилось арамейское царство Бит-Бахиани. Арамеи были древним семитским народом, ведущим преимущественно кочевой образ жизни. Их племена были широко расселены по передней Азии на территориях между хеттской Анатолией на севере, Ассирией на юге и средиземноморскими народами на западе. Арамеи никогда не имели своего единого государства - для этого они были слишком разобщены. Но когда в XI-X веках до н.э. из-за распада Хеттского царства и ослабления Ассирийской империи в регионе возник вакуум силы, то началась настоящая арамейская экспансия и возникло сразу несколько арамейских государств, одним из которых было царство Бит-Бахиани.Столицей Бит-Бахиани стал город под названием Гузана, через тридцать веков превратившийся в пустынный Тель Халаф. Этот древний город, возникший еще до арамеев, находился рядом с притоком Евфрата, следуя по которому можно было доплыть до Индийского океана. Как предполагают, главным источником богатства города являлась торговля, в частности резными изделиями из бивней месопотамских слонов. Гузана состояла из верхнего города-цитадели на холме и нижнего города размером примерно 600 на 1000 метров. На холме располагались дворцы и другие официальные здания. Наиболее значимыми оказались так называемый Западный храм-дворец (святилище) и Северо-восточный дворец царя Капары, впоследствии служивший резиденцией ассирийских правителей.Феликс Лангенеггер. Храм-дворец в Тель Халафе, вид с северо-востока, 1950. Лангенеггер был основным профессиональным археологом в экспедиции Оппенгейма.Царь Капара построил храм-дворец в нео-хеттском стиле с богатым убранством в виде изваяний и рельефных ортостатов. Это одно из первых дошедших до нас сооружений в стиле "бит-хилани" (дом с галереей) - прямоугольной в плане постройки, со входом с продольной стороны, оформленным в виде охраняемого башнями портика. Колонны портика поддерживали балкон-галерею, между ними был проход во внутренние помещения святилища. Статуи портика были весьма впечатляющими. Между двумя сфинксами были помещены три огромных изваяния главных местных божеств: бога грома Тешуба, богини-матери Хепет и их сына - бога Солнца. Они стояли на покрытых рельефами кубах, водруженных на спинах их священных животных - быка и двух львов.Макс фон Оппегейм. Голова льва, 1911Вход в храм-дворец, реконструкция по результатам раскопок Оппенгейма. Выставка "Забытые царства", Лувр, Париж.Массивные головы животных с яркими инкрустированными глазами заслоняли от зрителя кубические постаменты, зато фигуры богов были видны полностью. На головах божеств высились конусообразные тиары, которые служили опорами для балок перекрытия.Макс фон Оппенгейм. Реконструкция входа в святилище, 1929Изваяния, высеченные из огромных черно-серых базальтовых блоков, должны были производить сильное впечатление монументальностью своих форм, выделяясь на фоне обмазанных охрой стен. Глаза статуй с большими белками наверняка вселяли в посетителей священный трепет.Перед портиком святилища находился навес, под которым стоял алтарь, облицованный глазурованными кирпичами и двухметровое изваяние грифа - птицы, ассоциировавшейся у арамеев с солнцем.Гриф из Тель Халафа. IX в до н.э., Пергамский музей, БерлинОппенгейм раскапывал не только Западный храм-дворец, но и другие объекты Гузаны. Одной из самых впечатляющих находок экспедиции оказалось изваяние "сидящей богини", которая стала любимицей Оппенгейма, он даже называл ее "моя Венера". Ее нашли в углублении террасы, которой цитадель Гузаны выходила к нижнему городу, скорее всего она была связана с погребальным культом.Макс фон Оппенгейм. Раскопка сидящей богини, 1912Макс фон Оппенгейм. Статуи большой и малой богинь, 1911Процветание Бит-Бахиани как государства продолжалось недолго - всего два столетия. В начале IX века вновь окрепшие ассирийцы завоевали это арамейское царство, и в 808 году до нашей эры Гузана и ее окрестности были превращены в провинцию Ассирийской империи. Местом ассирийского губернатора стал бывший дворец Капары в восточной части цитадели, а Западный храм-дворец был сожжен.По иронии судьбы, конец арамейской политической независимости стал началом эры распространения арамейского языка. Отчасти это произошло благодаря ассирийцам, которые переселяли большие группы людей из покоренных стран на свои территории. Также буквенная арамейская письменность была значительно более простой чем клинопись, вследствие чего арамейский язык всё глубже проникал в Месопотамию, постепенно став языком международного общения для всего ближневосточного региона и использовался в этой роли несколько веков, вплоть до времен Иисуса Христа.Поражение или победа? Раскопки Тель Халафа активно велись три года - с 1911 по 1913 год. Оппенгейм собирался продолжать их и в сезоне 1914 года, но... Как говорят, бывших разведчиков не бывает, и когда в воздухе запахло войной, германскому правительству стали хороши все средства, лишь бы чинить препятствия британцам. Об идее Оппенгейма-дипломата (или агента?) по разжиганию религиозной войны на территории противника вспомнили и пригласили автора взяться за ее практическую реализацию. В одночасье Оппенгейм превратился из отставного советника посольства в восточного стратега германского кайзера. Археология вновь оказалась на вторых ролях после политики.Но к счастью для археологии, немецкая аккуратность заставила хорошо законсервировать результаты раскопок в Тель-Халафе и, что оказалось очень важным, сделать слепки-копии со всех главных находок - этого требовал турецкий закон о раскопках, принятый в конце XIX века. Боги Тель Халафа остались ждать своей судьбы в том месте, где были обнаружены.Макс фон Оппенгейм. Перемещение статуй. 1913 С 1914 года главной миссией Оппенгейма стала организация мусульманского антиколониального движения от Египта и до Индии. Пожар религиозной войны, по расчётам кайзера, мог бы связать большое число сил Британской Империи на Востоке, снизив, таким образом, напряжение "окопной войны" в Европе. Оппенгейм основал агитационный журнал "Эль-Джихад", чтобы побудить арабов вести священную войну против британцев, французов и русских. Он лично пропагандировал джихад против "неверных колониалистов" в Африке и Азии, проехал по Сирии, Палестине, путешествовал по Синайскому полуострову и по северо-западу Аравийского полуострова, встречался с турецким султаном. Ему даже дали прозвище "Абу Джихад" (отец Джихада).Фетва об объявлении Джихада против Англии, России и Франции, 1914.Слева-направо: Кайзер Вильгельм II, Император Франц-Иосиф, Султан Мехмед V.Турецкий султан Мехмед V, формальный глава тогдашнего мусульманского мира, действительно объявил о начале джихада в ноябре 1914 года, после вступления Османской империи в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Однако у арабов Ближнего востока был свой религиозный лидер - шериф (хранитель святилищ) Мекки и Медины Хусейн-бен-Али, и без его решения никто воевать не хотел. В результате основной удар османского джихада, тесно переплетенного с соображения внутренней безопасности и турецким национализмом, пришелся на христианское население Османской империи: армян, греков, ассирийцев...В борьбе за разжигание джихада Оппенгейм пытался привлечь шерифа Хусейна на свою сторону, но тот повел двойную игру. Он начал переговоры и с британцами, которые следовали точно такой же стратегии, что и немцы: чтобы ослабить немецко-турецкий союз, они хотели поднять восстание арабов против турок, под чьим игом арабы находились уже несколько веков. В случае победы, британцы обещали арабам создание единого государства на территории Сирии, Ирака и Аравийского полуострова (конечно же, обещания этого они не сдержали)."Лоуренс Аравийский", археолог-любитель и британский секретный агент (фото - Википедия)Противником Оппенгейма в борьбе за организацию арабского восстания был английский агент Томас Эдвард Лоуренс ("Лоуренс Аравийский"), который лично знал Оппенгейма и, также как тот, имел прикрытие путешественника и археолога-любителя. В шпионско-дипломатической игре Лоуренс начисто переиграл Оппенгейма: продвигаемые им идеи национального освобождения и создания арабского халифата оказались для шерифа Хусейна убедительнее, чем пан-исламские лозунги Оппенгейма. В 1916 году арабы восстали против турок и к 1918 году изгнали их из Сирии и Месопотамии. Германо-австро-турецкий альянс потерпел поражение и в Европе, и в Азии.После политического фиаско Оппенгейму ничего не оставалось делать, как вернуться ко своей второй любви - археологии. Однако путь в Сирию, на территории которой оказался Тель Халаф, был ему закрыт, поскольку теперь ею управляли его недавние противники французы. Только в 1927 году, после того как Германию приняли в Лигу наций, Оппенгейм смог добиться разрешения французской администрации на продолжение раскопок в Тель Халафе.По прибытии в Сирию Оппенгейм обнаружил, что прокатившаяся война нанесла серьезный ущерб и лагерю, и археологическим находкам. К счастью, большую часть повреждений смогли восстановить по сохранившимся гипсовым копиям. Будучи искусным переговорщиком, Оппенгейм сумел добиться щедрого разделения своих находок с французскими властями. Его доля составила около двух третей от общего числа обнаруженных предметов, некоторую часть забрали себе французы, а остальное осталось в Сирии и положило начало коллекции Национального музея в Алеппо.Портик дворца из Тель Халафа. Вход в Национальный музей, Алеппо, Сирия, 2010 годВ 1929 году Опппенгейм начал новые раскопки в Тель Халафе, всё больше углубляясь в недра холма. Здесь его ждали находки, которые хотя и были внешне менее выразительны, чем статуи дворцов Гузаны, но для археологии имели даже более важное значение.Макс фон Оппенгейм в Тель Халафе, 1929. Были обнаружены амулеты с изображениями быков и баранов, глиняные фигурки сидящих женщин, керамическая посуда характерной яйцевидной формы. И все эти находки датировались концом VI - V тысячелетиями до н.э., т.е. были чуть не втрое старше, чем предметы, относящиеся ко временам арамеев (и почти вдвое древнее египетских пирамид). Оказалось, что Макс фон Оппенгейм нашел в Тель Халафе остатки одной из древнейших земледельческих культур человечества. Так Оппенгейм взял у Лоуренса убедительный реванш на ниве археологии после своего поражения в сфере политики.Керамический сосуд. Халафская культура, 6100-5000 гг. до н.э. Лувр, Париж. Женские фигурки. Халафская культура, 6100-5000 гг. до н.э. Лувр, Париж. После открытия Оппенгейма термин "халафская культура" прочно вошел во все научные труды и учебники. Ее следы встречают от верховьев Евфрата до гор Тавра. Создателями Халафской культуры были, вероятно, пришельцы с севера, родина которых находилась в турецкой части Месопотамии или на Армянском нагорье. Они были земледельцами, выращивали пшеницу, ячмень, лен. Рисунки на халафских сосудах свидетельствуют о высоком развитии ткачества. Возможно, халафцами были одомашнены козы и овцы. Торговые связи халафцев были необыкновенно широкими и хорошо организованными, они простирались от Персидского залива до Средиземного моря; ни одна культура до этого не осуществляла столь широкой торговой деятельности. Халафская культура просуществовала более полутора тысяч лет и исчезла (или была уничтожена) около 4400-4300 гг. до н.э. в результате вторжения с юга предков шумеров.Гибель боговВ 1929 году Оппенгейм перевез археологические находки из Тель Халафа в Алеппо по уже функционировавшей Багдадской железной дороге, ставшей границей между Турцией и Сирией. Оттуда принадлежавшая ему часть коллекции отправилась в Берлин. Оппенгейм хотел чтобы его экспонаты были выставлены в Пергамском музее, который тогда как раз открывался после реконструкции, но стороны не смогли согласовать финансовых условий. И тогда археолог решил открыть собственный музей целиком посвященный Тель Халафу. Это произошло 15 июля 1930 года в день 70-летия Оппенгейма.Вход в музей Тель Халаф на Франклинштрассе 6, Берлин (фото - spiegel.de)Музей был открыт в здании заброшенного литейного цеха в промышленной зоне района Шарлоттенбург, но несмотря на это пользовался большой популярностью и наплыв посетителей в 30-е годы был огромным. Оппенгейм предложил новаторскую для того времени концепцию экспозиции: прежде во всех музеях экспонаты были представлены поодиночке, и связь между ними не пояснялась зрителю, в музее же Тель Халафа статуи были расположены так, что посетитель как бы погружался в атмосферу минувшей эпохи. Над организацией экспозиции активно работал русский скульптор и художник Игорь Якимов, также участник восточных археологических экспедиций барона.Макс фон Оппенгейм. В зале музея Тель Халаф Макс фон Оппенгейм. Реконструкция портика храма-дворца в музее Тель Халафа, 1930 После прихода к власти нацистов в 1933 году полу-еврейское происхождение Оппенгейма стало потенциальной угрозой. Он как мог пытался защитить свое наследие. В своей речи перед нацистскими чиновниками он зашел так далеко, что приписал статуи Тель-Халафа "арийской" культуре, после чего даже получил определенную поддержку от тогдашнего правительства. Оппенгейм написал меморандум о ближневосточной стратегической политике Германии, вспомнив свои идеи двадцатилетней давности, и в 1939 году снова отправился в Сирию (поездку финансировал Геринг), однако французские власти отказали Оппенгейму в разрешении на раскопки и ему пришлось уехать.В ноябре 1943 произошла катастрофа. Во время бомбардировки Берлина британской авиацией в здание музея попала зажигательная фосфорная бомба. Возник большой пожар, в котором вспыхнула пр...

Пока нет комментариев

Отправляясь в семейное путешествие по Кавказу в этом июне, мы прежде всего хотели познакомить детей с высочайшей вершиной Европы — Эльбрусом. Познакомить подробно, разносторонне, с восхождением на хорошие высотные отметки высоты, но так, чтобы это было физически лайтово, без приключений. Решение было найдено сразу, и мы придумали однодневную программу.Конечно же она состояла из канатных дорог :)Мы приехали в Баксанское ущелье и поселились в недорогой квартире одной из пятиэтажек посёлка Эльбрус. Место спокойное, без толп туристов, да и кафе «Ирикчат» отличное под боком. В день приезда погода под вечер сильно испортилась, полил дождь, поэтому решили начать знакомство с Эльбрусом утром. Да и по времени мы всё равно уже не успевали — канатки работают до 16 часов (последний подъём).Утром решили начать с подъёма на Чегет (3769 м). На поляну приехали чуть раньше 9 часов — лоточники еще только-только выкладывали свой товар. Машину оставили прямо на рынке, у дороги, денег за парковку никто не спрашивал. Касса открывается ровно 9. Стоимость билета на 1 подъём и спуск (цена лета 2019 года) составляет 900 р. взрослый (с 14 лет включительно) и 450 р. детский.Канатная дорога на Чегет (летний вариант, без бугелей) состоит из двух очередей: первая идёт от станции Чегет-1 (2100 м) к Чегет-2 (2750 м), вторая — до Чегет-3 (3000 м). Первая часть дороги оборудована двухместными креслами, вторая — одноместными. Этот нюанс следуют учитывать, если вы едете с маленькими детьми. Имейте в виду, что на второй части дороги ребёнка придётся брать на колени, если он уместится. Если же он великоват для коленей, но боится ехать один, то лучше купить билет только на первую очередь, до станции Чегет-2 и кафе «Ай» — там тоже очень красиво и виден Эльбрус.Подъём начинается в лесистой части горы. Мимо медленно проплывают огромные сосны, вокруг вьются бабочки. Скажу откровенно — это чистейший релакс :) Высота опор такова, что даже у людей с боязнью высоты не возникает большого страха.Единственное место, где линия проходит уже над деревьями, выглядит так:Но этот овраг быстро заканчивается и вы снова будете ощущать близость земли под собой :)После подъёма на 500 метров Эльбрус показывается во всей красе! Снизу виден посёлок Терскол.Станция Чегет-2 оборудована смотровой площадкой с высоким ограждением. Есть несколько кафе. Тут можно остановиться на какое-то время и оглядеться вокруг.Вдаль уходит ущелье реки Баксан. Где-то там за поворотом наш посёлок Эльбрус.А это гора Донгуз-Орун (другой название Донгузорун-Чегет-Карабаши, 4454 м). У подножия этой горы протекает один из притоков Баксана — река Донгуз-Орун. Гора знаменита своим ледником «Семёрка», который получил своё название за схожесть с цифрой «7».Насмотревшись видов на Чегет-2, переходим на станцию с одноместными креслами. На них мы отправляемся на высоту 3000 м. Пейзаж под ногами меняется на глазах — можно изучать природные пояса :)На каждой станции сотрудники канатки встеречают каждое кресло и помогают выбраться из него на ходу — движение не прекращается ни на мгновение.На станции Чегет-3 в конце июня всё еще лежит снег — можно поиграть в снежки и построить снеговика :) На этой высоте уже заметно сбивается дыхание, особенно при физической активности. Но никаких признаков горной болезни ни у кого не наблюдалось.А вот та самая третья очередь подъёмника — бугели, которые работают только в зимний период работы горнолыжного комплекса.Отсюда открываются самые лучшие виды на Эльбрус! Если вам повезёт с погодой, и вершина не будет закрыта облаками, то сможете увидеть обе его головы :)  Под Эльбрусом видна поляна Азау. Оттуда мы отправимся уже на сам Эльбрус.Если возьмёте с собой бинокль или подзорную трубу, то сможете разглядеть основные достопримечательности горных маршрутов этих мест. Вот международная обсерватория Пик Терскол, основанная в 1980 году на одноимённом пике. С 2005 года она эксплуатируется совместно с Национальной академией наук Украины.Ниже обсерватории, на высоте около 2800 м, возле тропы находится знаменитый водопад «Девичьи косы». Здесь снимали некоторые сцены из х/ф «Вертикаль» (1967), главную роль в котором исполнил Владимир Высоцкий.  Чуть выше над водопадом виден маленький домик. Это бывшая экспериментальная лечебница, в которой в 80-е годы пытались лечить больных шизофренией. Считалось, что гипоксия положительно влияет на пациентов.Если внимательно посмотреть на чёрные склоны потухшего стратовулкана слева, то можно разглядеть опоры подъёмника, ЛЭП и станции канатной дороги. Вторую половину дня мы планируем провести именно там.Вот станция «Мир» (3500 м).Ближе к 10 часам на Чегет-3 раскладываются стихийные кафешки, разжигают мангал, заваривают чай в самоваре. На этой высоте вода закипает уже при 89.6 градусах, поэтому нормального кипятка без закрытой ёмкости тут не получить.На Чегет можно подняться не только по канатной дороге, но и пешком, что многие и делают. Кстати, если у вас нет с собой телеобъектива или бинокля, можно за деньги воспользоваться штатным.Воздух тут кристально чист и прозрачен! Не хочется отсюда уходить :)Спуск намного интереснее подъёма, потому что теперь вы сидите лицом к красотам. Я уже говорил где-то, что это релакс чистой воды, тогда я повторюсь. Ни одна фотография и видеозапись не передают тех ощущений, которые вы испытываете на этой канатке :) Именно на этой, потому что канатка на Эльбрус оборудована закрытыми гондолами.Спускаемся обратно на поляну Чегет и переезжаем на поляну Азау. Все парковки тут уже платные — 100 р. с машины. Место очень туристическое, поэтому тут высокие цены на жильё и еду.Линий канатной дороги на Эльбрусе работает 2. Одна старая (маятниковая), с большими 16-местными красными вагончиками. Отходит от станции « Азау» и доходит до станции «Мир» (3500 м) через станцию «Старый кругозор» ( 3000 м). Чтобы подняться еще выше, до станции «Гара-Баши» (3850 м), нужно будет воспользоваться третьей очередью, которая оборудована открытыми одноместными креслами. Однокресельный подъёмник достаточно старый и работает не стабильно. Подъём по этой линии выйдет значительно дешевле, чем по новой. Стоимость подъема/спуска до станции «Мир» в вагончике стоит 600 р. взрослый и 300 р. детский. Плюс на станции «Мир» нужно будет отдать еще 200 р за кресельный подъемник до «Гара-Баши» и обратно до станции «Мир». В сумме получается 800 р. до конечной станции канатных дорог Эльбруса. Но стоит учитывать, что подъем на открытом кресле с высоты 3500 на 3850 мало комфортен, если вы одеты легко. Тут температуры уже около 0 даже летом.И еще для информации: конечная станция кресельного подъёмника хоть и называется «Гара-Баши», но по высоте находится чуть ниже станции «Гара-Баши» новой канатки.Более простой и комфортный способ оказаться на Эльбрусе — новая гондольная канатная дорога. Гондола рассчитана на 8 человек, но по факту в них едет меньше людей — все стараются занять отдельный вагончик. Мы ехали вчетвером в одной гондоле — было очень удобно.Стоимость подъема/спуска до станции «Гара-Баши» (все три очереди) — 1200 р. взрослый и 600 р. детский. Для покупки последнего требуется свидетельство о рождении — на слово не поверят. Билет — пластиковая карточка skipass, которую нужно прикладывать к считывателю при проходе турникета на каждой станцииПервая станция на нашем пути — «Старый Кругозор». На каждой есть кафе и туалеты. Находимся тут недолго — идём на посадку до станции «Мир».С площадок станции «Мир» уже начинают открываться захватывающие дух виды на самую высокую часть Кавказа!  Фоткаемся и двигаем дальше — к конечной точке нашего возъезжания на Эльбрус.Вот она, высокогорная станция канатной дороги «Гара-баши» (или «Гарабаши»)!   Высота 3847 метров над уровнем моря! Для наших детей это существенное обновление высотного рекорда после прошлогоднего восхождения на греческий Олимп (2900).Дышится тут уже не так легко, начинает побаливать голова и появляется лёгкое головокружение при ускорениях шага. Младший Матвей тоже чувствует себя не комфортно. Но не критично, чтобы начинать спуск. Решили провести тут немного времени, и окунуться в жизнь альплагеря.С первых же минут я очень пожалел, что оставил в машине свои светозащитные клипсоны на очки. Белый снег очень слепил глаза, и приходилось сильно щуриться, чтобы не ослепнуть. Периодически я просто отворачивал взгляд в сторону тёмных участков, чтобы дать глазам отдохнуть. Хорошо, что младшему мы в Азау купили солнечный очки, иначе долго он там бы не протянул. Это очень важный момент: запасайтесь на всех очками, если едете на «Гара-Баши»!Конец июня, а наверху лыжный сезон еще в самом разгаре. Постоянно подъезжают лыжники и сноубордисты в экипировке и на снегоходах уезжают еще выше.Здесь вам могут предложить за дополнительную плату подняться на снегоходе на высоту 5000 метров. Вы помчитесь по снежному склону, обгоняя других, «честных» восходителей. Но сразу хочу вас предупредить, что если вы не акклиматизированы, то такой быстрый подъём может стоить вам здоровья и даже жизни. 5000 метров — высота не шуточная для организма, который еще не успел отойти от набора 2350-3850. Полторы тысячи метров за час подъёма — уже основания для начала горняшки у некоторых людей. К примеру, ко мне она впервые пришла как раз на такой высоте в Непале.Поэтому 100 раз подумайте и прислушайтесь к ощущениям, чтобы отправиться практически к самой вершине.На «Гара-Баши» живут по несколько дней в таких вот вагончиках и «бочках» для акклиматизации. К примеру, кто-то проходит её перед восхождением на другие вершины мира (К7, пик Ленина и т.д.). Жить тут намного удобнее и дешевле, чем заграницей.Высотная акклиматизации сохраняется около двух недель — как раз этого времени хватает, чтобы перебраться в базовый лагерь нужной вершины и сразу же начать восхождение.Территория станции давольно сильно завалена строительным и бытовым мусором. Периодически его спускают отсюда вниз.Небо на этих высотах уже приобретает очень насыщенный, немного черноватый, глубокий синий оттенок.Еще 1000 метров вверх по склону, и концентрация кислорода в атмосфере станет равной 1/2 от нормальной. Кстати, птицы довольно комфортно себя ощущают тут :)Я решил один подняться пешком еще выше, чтобы выйти за пределы станции и сфотографировать Эльбрус без построек. Снег оказался очень рыхлым и я быстро провалился в него по все ноги :) С трудом вышел на твёрдый наст и дошёл до той точки, куда и хотел.Эльбрус во всей красе лежал передо мной и манил к себе своими сахарными головами :) Но почему-то у меня нет этого стремления к самим вершинам... Мне нравится просто быть среди них, наслаждаясь видами долин, рек и озёр.На знакомство с Эльбрусом у нас ушло около 6 часов и 7550 рублей денег на четверых.И единственное, что я могу сказать: оно того стоило :)---Автор фото и текста: Алексей МараховецИспользование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено!  Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить — обращайтесь, контакты в верхнем посте. ​*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Кавказу:1. Сколько стоит путешествие по Кавказу?

Пока нет комментариев