Яна Тюрина

1.Ближний Восток для меня как суши. Каждый день есть не могу, но раз в год залить гланды соевым соусом - самое то.На набережной города Абу-Даби ко мне подошел молодой парень из местных.- Да- А у меня "кэнон"- Так ты мой враг? (смеюсь)- Ээээ, почему враг?- Ну, между владельцами "кэнона" и "никона" же холивар.- Святая война? Почему?- Подожди, ты не знаешь такого термина "холивар"? Ну это такая ненастоящая, юморная война, понимаешь? Ну как кока-кола против пепси-колы, Месси против Рональдо. Окей? Чак Норис против Брюса Ли?- Чак Норис?- Ну это каратист такой? Не слышал?- Нет, я знаю только Шварценеггера. Но я тебя понял, это как айфон против самсунга, да?- Ага!- Или Абу-Даби против Дубая.Стоп, я не знал, что, оказывается, у местных два главных города страны находятся в состоянии "холивара". И этот факт так удачно заходит под мою идею описать самый свежий из посещенных мною городов Абу-Даби на сравнении с его более раскрученным соседом Дубаем.Итак, Абу-Даби. Город выглядит как сбывшаяся мечта Рамзана Кадырова: небоскребы, пацаны на "геликах" и славянки в хиджабах.Как городу Абу-Даби всего лет сорок. И еще десять лет назад его казну заполняла исключительно продажа нефти.Поэтому местным интерес иностранных туристов был до фени, заодно и тысячелетние скрепы бедуинской жизни сияли непогрешимым светом на ослепительном аравийском солнце. Что-то там строили конечно, столица государства все-таки. Но ковыряли землю исключительно вяло, иностранных архитекторов не приглашали, деньги не тратили, строили на свой бедуинский вкус.Абу-Даби - самый богатый город Эмиратов. Но внешне кажется, что все деньги уходят в Дубай. Ситуация прям как у Мюнхена с Берлином.В конце концов, Абу-Даби видимо приревновал к славе Дубая и взялся за дело. Проигрывая соседу в хайпе, Абу-Даби изменил подход. Теперь он позиционирует себя городом культуры. У Дубая в главных достопримечательностях небоскреб и молл, а у Абу-Даби - музей и мечеть.Итак, почему Абу-Даби, а не Дубай?При равном предложении и уровне сервиса Абу-Даби выйдет туристу дешевле. Как в самом бюджетном сегменте отелей, так и в высшем. Самый дешевый номер в топовом отеле Дубая Burj Al Arab Jumeirah обойдется в 1.500 евро за ночь. В Абу-Даби при сопоставимом уровне пафоса можно заселиться в Emirates Palace Hotel всего за 500 евро.Билет на главную обзорную площадку Дубая в Burj Khalifa стоит минимум 34 евро с ограничением по самым неудачным часам, а в Абу-Даби на 74-й этаж Etihad Towers можно подняться в любое время всего за 23 евро. Без очередей, плюс кофе с пироженкой включены в цену билета.Да и перелет в Абу-Даби на собственной авиакомпании эмирата Etihad Airlines будет чуть дешевле, чем на главном перевозчике Дубая - Emirates.В Дубае больше хайпа, энергии и wow-эффекта, но при всем этом Абу-Даби выглядит более гармоничным городом. К Дубаю термин "города" пока применим мало, это одна сплошная стройка, где турист вынужден передвигаться по локациям на такси.Абу-Даби же никуда не спешит и гармонично оформляет один район за другим. В некоторых местах вроде набережной Сorniche даже есть свой минимальный налет настоящего флера, каким мы его знаем по западноевропейским городам. Штука для Дубая совершенно невероятная. Район набережной Сorniche пока единственный полноценный район Абу-Даби, прогуливаясь по которому вы не увидите ни одного строительного крана (ну окей, один можно разглядеть).Плюс шейх по-настоящему заморочился превращением пустыни здесь в настоящий оазис. Количество высаженных растений здесь сравнимо с нашими городами. Добавляйте сюда свежий бриз, дующий с Арабского (Персидского) залива и вы получите такой воздух, о котором в Дубае только можно мечтать.Сразу советую туристу подбирать себе отель именно на набережной. На нее можно неспешно выйти из отеля ногами (важно) и потом прогуливаться со стаканчиком капуччино, разглядывая лазурь залива и фланирующих прохожих.Можно с утра до наступления аравийского зноя во имя ЗОЖа пробежать хоть все восемь километров по набережной, останавливаясь передохнуть под многочисленными тентами или подгрузить тельце на бесплатных тренажерах.А можно арендовать в прокате велик (стоит 5 евро в час) и посмотреть набережную с подступающими к ней небоскребами по-быстрому. Если бы меня до поездки спросили, что вероятнее: Путин станет канцлером Германии или что я буду кататься в апреле по Абу-Даби на велосипеде, я бы выбрал первое...В любом случае в этом районе у туриста появляется ощущение свободы, появляются опции выбора передвижения за пределами отеля - ногами или на транспорте. На Corniche никто не почувствует себя узником в отеле. В Дубае такое возможно с натяжкой разве что в районе Marina. Но абу-дабская фланир-миля гораздо длиннее.С точки зрения ознакомления с местной культурой и историей Абу-Даби прям топчик.Самая грандиозная мечеть нового времени во всем исламском мире здесь - в Абу-Даби. Мечеть шейха Зайда - Sheikh Zayed Grand Mosque - открыта бесплатно всем туристам за исключением времени молитв и месяца Рамадана и заслуженно уместилась на первом месте самых посещаемых объектов всей страны.А еще в одной из башен ВТЦ разместили гигантский молл, где продают исключительно местное рукоделие.Но не только местной культурой богат Абу-Даби. Самый инстаграммный музей на планете - филиал парижского Лувра - на всю длину бездонных нефтескважин открыли на острове Садият - Saadiyat.Лувр стал первым, но не последним музеем такого уровня в кластере культуры Абу-Даби. Рядышком планируют разместить филиал музея Соломона Гуггенхайма и Национальный исторический музей шейха Заида. Кроме того, также строится картинная и фотогаллереи. Естественно, в духе последних строительных свершений Эмиратов каждое здание будет выглядеть новаторски с точки зрения дизайна.И вне культурного кластера в Абу-Даби появляются очаги искусства. Сейчас в тренде у местных и приезжих посещение Warehouse 421 - такого себе хаба современных креативщиков. Первое хипстерское местечко в Аравийской пустыне. Ну а че? Борода у них в моде была еще до постройки Суэцкого канала. Опять же это они научили весь мир курить кальян и оголять лодыжки. Как ни крути, арабы исторически первые хипстеры на Земле.А кто не может жить без пустыни, бедуинов, шатров под звездным небом, верблюдов и вот этого всего - могут скататься в соседний городок Эль-Айн, где для местных дауншифтеров организовали костюмированное возвращение к корням.Пляжи в Абу-Даби считаются лучше дубайских. Взять тот же пляж на набережной Corniche. 8 километров пляжа с завезенным египетским песочком. Белым как зубы у шейха. С общественными бесплатными участками и с платными зонами для уважаемых людей.Где в песке даже живут черепахи и есть настоящий прибой, а не грустная лужа, как в Дубае.А кто прям совсем дыхания города не хочет чувствовать, тот может на уже упомянутый остров Saadiyat смотаться. Тамошние два пляжа еще эксклюзивнее, с самым крутым во всех Эмиратах Saadiyat Beach Club, где к усладе отдыхающих инфинити-бассейны, рестораны и даже привезенный из Голландии диджей. И главное никакого бляцкого крана на горизонте.Но вообще самые главные гости города берут лодку и плывут на частный остров Zaya Nurai Island. Там Зая вам предложит не отличимый от Мальдив релакс. На виллах в изумрудном заливе, где можно поплавать к соседу на плоту. Но это уже совсем другого уровня кэш, г​***облогерам вроде нас придется почку продавать ради такого.В Дубае мне было немного напряжно. Знаете, столько всех достопримечательностей, все надо успеть посмотреть. И не только мне. Фактически на любой аттракцион в Дубае вы встретите переехавшую сюда Великую Китайскую стену. Правда, живую. Чавкающую и зевающую. В Абу-Даби приезжают гораздо меньше туристов. Здесь все блага цивилизации можно вкусить в тишине и спокойствии.А степенности местных нам, приезжим, можно только поучиться. Арабская женщина, например, вообще никуда не спешит. Она величественно несет свое тело с верблюжьей грацией, поэтому в каждой черной абайе мне угадывается королева.Мужчины же в Абу-Даби спешат ровно в одном случае. Если они сидят за рулем спорткара.Ну, я думаю, достаточно расписал все достоинства Абу-Даби. Ожидаю с этого дня прям полные "этихады" русскоязычных туристов.Продолжение следует. Только не торопите автора - он стал абу-дабцем.

Пока нет комментариев

Представьте себе, что каждые 2-3 недели, вам нужно собирать все вещи, всю мебель и переезжать на новую квартиру. При этом сделать все надо быстро, так, что бы утром еще проснуться в старой, а к вечеру уже обжиться в новой. Представили? Для жителя города такие переезды станут кошмарным сном, а для жителей тундры это вполне себе привычный образ жизни.Активная кочевая жизнь у ненцев начинается во второй половине апреля, пока не вскрылись реки ото льда и можно без особых проблем их перейти по льду и заканчивается в ноябре, когда реки уже подо льдом и можно вернуться на свои зимние стоянки. Основная причина каслания - олени, которые за зиму выедают все пастбища вблизи зимних стойбищ и по весне их перегоняют на новые места кормежки, ну а за оленями, естественно, идут и люди.Еще в прошлом году я задалась целью попасть на аргиш, т.е. на момент сбора стойбища и переход каравана на новое место, и теперь рассказываю и показываю как все это проходит.Начинается все со сбора  старого стойбища.Сначала из чумов выносят одеяла ( их обычно очень много), матрасы и шкуры.Все это вместе с ящиками с посудой, одеждой и прочим скарбом грузят на нарты.Когда основная часть вещей вынесена можно приступать к разборке чума.Внешнее покрытие чума (нюки) сшито из стриженных оленьих шкур, на среднего размера чум уходит около 200 шкур. Внутри чума могут быть так же оленьи шкуры ( как это было в том году у Ульяны) или дорнит ( как в этом году у Петра).Нюки очень тяжелые, поэтому сворачивают их вдвоем, а то и втроем, предварительно тщательно очистив от налипшего снега.После того, как сняты нюки разбирают печку, а потом уже и само основание чума - деревянные шесты. Я посмотрела, как Света и Лена лихо таскают эти шесты, решила помочь.... вообщем не быть мне ненецкой женщиной, меня эта палка перевесила и от греха подальше я вернула ее на место.Часа через два на месте чумов остаются лишь куски незасыпанной снегом земли. Щен-подросток впервые покидает стойбище и не может понять, куда исчез его дом, в котором он родился и вырос.Пока стадо оленей не пригнали нарты приходится возить вот так))С появлением оленей начинается самая интересная движухаСначала нужно отловить тех быков, которые потащат нарты. Для этого в центре поляны из нарт выстраивается полукруг, образующий загон. Оленей гонят по поляне и часть стада загоняют в этот самый загон, загораживая выход из него веревкой. Внутри загона выбирают нужных животных, потом всех остальных выпускают и бег по кругу повторяется заново, пока не укомплектуются все упряжки.Со стороны все происходящее кажется совершенно хаотичным и тут главное не попасть оленям под копыта ибо предугадать траекторию движения немного офигевшего от криков и свиста стада довольно-таки сложно. В результате мы просто забрались на одни из нарт и не отсвечивали.Для упряжек отбирают только быков ( т.е. оленей мужского пола), старше двух лет и обязательно безрогих во избежании случайных травм.Собственно особо рогатых то оленей в стаде и нет, поскольку оленьи рога это деньги, а потому у большей части стада рога спилены и проданы. Оставляют рога в основном важенкам ( т.е. оленьим женщинам), поскольку постоянное спиливание рогов плохо влияет на оленье здоровье.Кстати, прошедшим кастинг на право возить нарты, как минимум на сезон точно гарантирована жизнь, ибо на мясо упряжные олени не идут.Выбранных оленей запрягают в в нарты. У каждой семьи свои украшения для головной связки оленей и обязательные колокольчики.Не знаю, насколько это нравится самим оленям, но всмотрится все очень забавно.Постепенно весь кажущийся хаос приобретает некую упорядоченность.В головной упряжке идут женские нарты, этакая смесь нарт и детской коляски. За ними длинной цепочкой привязаны нарты с поклажей и замыкают этот обоз нарты с шестами для чума.В каждые нарты запряжена своя четверка оленей, но при этом все они сцеплены в единое целое и управляет этим тот, кто сидит на первых нартах.Ну вот все готово! Можно отправляться в путь.Первыми уходят друг за дружкой уходят упряжки и в конце идет стадо, которое гонят главы семейств на снегоходах.Самым сложным этапом оказался переход через железную дорогу, ибо олени принципиально не желали сходить с рельсов. Согнать стадо удалось лишь с третьей попытки, благо, что в этот момент не было ни одного товарняка и не повторилась трагедия прошлого года, когда при столкновении с поездом погибло около 70 животных.Упряжка Лены. В "коляске" спит двухлетняя Лиля.А это тот самый аргиш.Аргиш – это обоз, состоящий из нескольких оленьих упряжек, идущих друг за другом.Почему-то у меня вдруг родилась стойкая ассоциация в рыбным обозом и Ломоносовым))Очень жалко, что сильный ветер не дал возможности поднять дрон, уж очень хотелось все это движение поснимать с высоты.Ну вот и приехали. Первый перегон оказался не очень длинным, примерно 8-9 км, но и этого было достаточно, что бы и олени и люди с непривычки устали.Одной из упряжек управляла 14-летняя Сара, а вообще управление оленями доверяют детям уже с 6-летнего возраста.На новом стойбище оленей сразу отгоняют в горы, там меньше снега и больше еды. За три дня, что мы провели тут, олени вниз больше не спускались и мы снизу наблюдали, как раз от раза стадо появлялось на гребне горы и снова уходило, подальше от ветра.Пока не стемнело и не разгулялся ветер нужно ставить чумы.Делается это примерно такПрошло еще часа полтора-два и из печек потянулся первый дымок,  значит жизнь на новом месте началась.Ночью разыгралась такая пурга, что к утру в центре чумы вырос сугроб , а откинуть полог и выйти я не смогла, настолько все замело снегом. Но это уже совершенно другая история.Наша группа в FacebookНаша группа ВКонтактеНаш InstagramНаш You TubeНаш ДзенНаш блог на канале "Моя Планета"

Пока нет комментариев

В октябре 1960 г. мэр Фигераса, города где родился Сальвадор Дали, попросил художника подарить местному музею одну из его картин. На это Дали ответил, что он подарит родному городу не просто картину, а целый музей. Для создания музея Дали выбрал полуразрушенное гражданской войной здание бывшего муниципального театра. В течение тринадцати лет он преобразовывал его, превратив в Театр-музей Дали, место, где фантазии и желания художника воплотились в причудливое соединение архитектурных и дизайнерских решений, инсталляций, скульптур и картин."Где же еще, как не в моем родном городе, должны сохраняться и жить самые экстравагантные и фундаментальные из моих работ? То, что осталось от Муниципального театра, кажется мне очень подходящим по трем причинам: во-первых, потому что я, прежде всего, театральный художник; во-вторых, потому что Театр находится напротив церкви, в которой я был крещен; а в-третьих, именно в фойе этого театра, я впервые выставил свои картины... Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон."Сальвадор ДалиМне хочется показать несколько снимков из Театра-музея, отражающих его дух уникального синтеза различных видов искусств. Пояснительный текст основан на издании "Театр-музей Дали в Фигерасе" написанный при участии Антони Пичота, друга Дали, участника проектирования музея и его первого директора. Эта книга, на мой взгляд, является лучшим путеводителем по музею, я ни в коей мере не хочу ее дублировать, а скорее приглашаю всех интересующихся творчеством Дали с ней познакомиться.Внутренний двор музеяВнутренний двор Театра-музея — сад под открытым небом — находится на месте зрительного зала Муниципального театра Фигераса. В центре двора возвышается вертикальная инсталляция с внушительным кадиллаком ("Дождливое такси"). Скульптура Эрнста Фукса "Великая Эсфирь" изображает женскую фигуру, тянущую за две цепи колонну Траяна из автомобильных шин — дань римскому императору, выходцу из античной Испании, к которому художник испытывал сильнейший интерес. Венчает колонну скульптура "Раба" Микеланджело, который держит лодку Гала.Вид из внутреннего двораИз стен торчат обуглившиеся балки, когда-то поддерживавшие театральные ярусы. Согласно желанию художника, следы пожара были сохранены. По окнам расставлены в различных позах позолоченные манекены в стиле ар-деко двадцатых годов, холодное бесстрастное присутствие которых вступает в контраст с общим оформлением пространства. На верхнем уровне располагаются метафизические рукомойники, похожие на ангелов. За огромной дверью-окном находится сцена бывшего театра.Колонна Траяна и лодка ГалаЛодка, принадлежавшая Гала и увенчивающая все сооружение, удерживается в равновесии благодаря костылям, вездесущим элементам иконографии Дали. На колонне из шин стоит выкрашенный в черный цвет "Раб" Микеланджело, скованный еще одной шиной. Имитации капель воды, рядами висящих под килем лодки, словно говорят о том, что лодку недавно подняли из воды.Оформление входа во веутренний дворГротескные чудища между центральными окнами двора, были созданные Дали в 1975 году в соавторстве с Антони Пичотом. По обеим сторонам входа во внутренний двор стоят настоящие фонари парижского метро, созданные по проекту архитектора Гимара и установленные на опоры из окаменелых пиренейских улиток.Внутри "Дождливого такси"Впечатляет монументальность «Дождливого такси» — инсталляции с кадиллаком, созданной по случаю Всемирной выставки сюрреализма. Автомобиль — часто встречающийся элемент в творчестве Дали, в нем сочетаются древнейшая материя и новейшая история человека. Эта популярная в Соединенных Штатах модель была подарена художником супруге. Если бросить монету, внутри кадиллака начинает идти дождь к большому удовольствию виноградных улиток, составляющих компанию парочке манекенов и их шоферу.Под куполом Театра-музеяИз двора попадаем в уникальное место — на сцену муниципального театра, увенчанную шарообразным прозрачным куполом, ставшим символом Театра-Музея и всего Фигераса. Дали хотел, чтобы одно из перекрытий музея обязательно имело конструкцию "геодезического купола". Признанным авторитетом в строительстве подобных куполов считался американский архитектор Фуллер, но Дали выбрал исполнителем проекта испанца Пинейро.Над сценой, находящейся прямо под куполом, нависает огромный задник, который Дали написал маслом как декорацию к балету "Лабиринт" по мифу о Тезее и Ариадне. Премьера этого балета с либретто, декорациями и костюмами Дали состоялась в Метрополитен-опера в Нью-Йорке 8 октября 1941 г.На сцене Театра-музеяНа вымощенной красной плиткой сцене находится скромная серая плита. Под ней, в самом центре Театра-музея, похоронен его создатель.Правая стена сценыРука Дали ощущается в каждой малейшей детали музея. Например, на этой стене можно увидеть титана с кубической головой, отжимающего голубую простыню. Этот персонаж символизирует властелина дождя, его образ зародился в воображении художника по ассоциации с потеками льющейся из мокрого белья воды.Обнаженная Гала, смотрящая на море, которая с расстояния 18 метров трансформируется в портрет Авраама Линкольна, 1975В нише стены привлекает внимание огромное полотно с оптическим эффектом двойного восприятия — очередное свидетельство дара предвосхищения Дали. В этом случае перед нами оказывается первое оцифрованное живописное изображение. Дали написал эту картину в честь художника Марка Ротко.Левая стена сценыАнсамбль этой стены полон недвусмысленных ссылок на росписи Микеланджело в Сикстинской капелле, по поводу чего Дали шутливо замечал, что его персонажам дана привилегия менять место.Инсталляция на сценеОдна из многочисленных скульптурных инсталляций Дали. Если присмотреться, в позе раскинувшей руки фигуры прослеживается библейская тема, а в композиции присутствует тот же традиционный каталонский хлеб, что и на фасаде музея. "Лицо" фигуры смотрит в небо, но сама она обращена к клавесину.Деталь инсталляции"Корзинка с хлебом", 1945В центре "Зала сокровищ" находятся две "Корзинки с хлебом" - живописное полотно и скульптура. Эту картину, сопровождавшую супругов Дали во всех переездах, Гала считала лучшим подарком, когда-либо сделанным ей художником. Дали писал: "Я работал над этой картиной в течение двух месяцев подряд. В этот период разворачивались самые удивительные и сенсационные эпизоды современной истории. Работу я завершил за день до конца войны. Хлеб всегда был одной из самых фетишистских и навязчивых тем в моем творчестве, верность которым я свято храню... Эта типично реалистическая работа, как оказалось, больше всего остального удовлетворила мою фантазию. Перед нами полотно, о котором ничего нельзя сказать, — полнейшая загадка!"Монтаж с ВенеройЗнаменитая статуя Венеры Милосской - постоянно повторяющийся образ-символ в творчестве Дали. Здесь две античные скульптуры стоят по бокам созданного художником стула с ложками, увенчанного антропоморфной скрипкой. Эта инсталляция, выполненная Дали, основана на игре двигающихся по кругу взглядов ее участников.Ганнимед и ЗевсВ вестибюль Театра-музея стоит еще одна копия античной скульптуры. Она изображает троянского героя Ганимеда, избранного за красоту виночерпием Зевса. Композиция намекает на миф о том, что Зевс пленился Ганимедом и соблазнил его, приняв облик орла. На голове у Ганимеда надета шапка-шлем с золотом и жемчугом, подаренная Гала труппой русского балета.Венера Милосская с ящиками, 1936Эта копия гипсового оригинала 1936 года была отлита в бронзе в 1964 году и затем покрыта гипсом. В одном из интервью Дали сказал: "Венера Милосская символизирует мир выпуклых форм, к которому я добавил лишь то, что уже было добавлено христианством и Фрейдом: я помещаю в платоническое тело ящики и отсеки с элементами подсознательного, чувства вины и духовного совершенствования, веры и надежды, вертикальной и горизонтальной любви и, главное, сюрреализма".Оторинологическая голова Венеры, 1964Бело-синий гипсовый слепок головы Венеры с ухом вместо носа и носом вместо уха является то ли чудищем, то ли божеством...,Лампа-крокодилЭта фигура - часть инсталляции, посвященной покалеченному на корриде в Фигерасе пикадору, которому ампутировали ногу.  (За крокодилом стоит одноногий манекен, но он у меня на фото не получился).Многоярусная инсталляция с вёдрамиЭту инсталляцию можно видеть в разных ракурсах с трех этажей музея. В нижней части находится картина Вильяма Бугеро "Нимфы и сатир" и одно из антропоморфных кресел, спроектированных Дали для сада его дома в Порт-Льигате. Выше находится штандарт, образованный буханкой хлеба и бараньей головой, а еще выше расположилась дремлющая в кресле-качалке старуха (работа Франсеска Англеса), привязанная чем-то наподобие красной пуповины к нарисованному на потолке ведру - единственному ненастоящему из многочисленных окружающих ведер.Зал Мэй УэстЗал Мэй Уэст - один из самых известных залов Театра-Музея, где зрители видят трансформацию двухмерного изображения в трехмерное пространство и обратно. Этот зал создан по рисунку Дали "Лицо Мэй Уэст, которое может использоваться как комната" и представляет собой комнату, которая с определенной точки видится как лицо.Мохнатая венера, 1973В этой нише находятся две работы Дали: расписанный маслом кусок фанеры, на котором изображена мохнатая Венера, пускающая струю молока в рот амурчику, и покрытая патиной бронзовая фигура Венеры Милосской с ящиками и шеей жирафаРетроспективный женский бюст, 1933Этот бюст художник дополнил муравьями, кукурузными початками, лентой из старинного проекционного аппарата, батоном хлеба с бронзовым чернильным прибором и фигурами из "Анжелюса" Милле, столь частыми в образной системе Дали. Роль постамента играет рука в черной перчатке, вокруг которой обвивается другая рука из белого парафина.Скрипач и дискоболВ этой группе соединились скрипач, дискобол, гиппопотам (остался в глубокой тени за рамкой фото) и реальная ложка, которая в силу оптической иллюзии кажется находящейся в чашке.Вариация на тему "Распятие гиперкуба""Гиперкубическое распятие" образуется механической конструкцией из зеркал на шарнирах с Христом внутри, репродукцией одноименной картины Дали 1954 года, обезглавленной и перевернутой классической скульптурой из гипса и небольшой трехмерной разверткой гиперкуба из оливкового дерева.Дали со спины, пишущий Гала со спины, 1972-73В своих исследованиях мира оптической иллюзии Дали всегда преследовал философскую цель, пытаясь запечатлеть образ той неуловимости, которой является время. Он стремился облечь материей свои сны, желания, страхи, тоску. Ему хотелось выразить облик наваждений современного человека. С детских лет Дали питал страсть к явлениям, связанным с чувством зрения, и во имя создания особого восприятия чувственного мира не боялся менять и приспосабливать живописную технику к самым выдающимся открытиям научно-технического прогресса. Посредством различных методик и систем — двойного образа, анаморфоза, стереоскопии, голографии, кино, — всегда равняясь на достижения науки, Дали представляет внешнюю и, одновременно, внутреннюю реальность, которая может совпадать или не совпадать с реальностью зрителя, но непременно вызывает у него ряд ассоциаций, позволяющих погрузиться в дискурс художника.Этот вариант картины является стереоскопическим, зритель музея может видеть ее объемнойДворец ветра, 1973Прежде всего в этом зале бросается в глаза восхитительная роспись на потолке, которая и дает ему название. Дали говорил, что эта картина таит в себе парадокс: глядящим вверх зрителям кажется, что они видят облака, небо и две поднимающиеся в воздух фигуры, но на самом деле это — чисто театральный эффект, поскольку вместо неба мы видим землю, а вместо земли — море, воплощенное в божественном изгибе залива Розас. И, добавляет Дали, в центре на месте солнца зияет дыра, а в ней — глубокая ночь, и из глубины человеческого подсознания, из темной ночи Святого Иоанна Креста, всплывает подводная лодка Нарсиса Монтурьоля, видимая с автожира — еще одного мистического аппарата, созданного испанским изобретателем Ла Сиервой.В этом помещении когда-то находилось фойе Муниципального театра. Оно было особенно дорого Сальвадору Дали тем, что именно здесь в 1919 году, всего лишь четырнадцати лет от роду, он впервые выставил свои работы.Модель Джона де АндреаМастерская, расположенная в одном из смежных помещений "Дворца ветра" посвящена теме Вечно Женственного. В центре ее установлена выполненная из полистирола статуя скульптора-гиперреалиста Джона де Андреа.Космические атлеты, 1943Дали написал этот холст в Соединенных Штатах, в Монтеррее, Калифорния. В пейзаже смешиваются виды долины Ампурдана, мыса Креус и гигантских пустынь Америки. На заднем плане мы видим башню времени с часами и куском кожи в форме африканского континента, а также атлетов — американских регбистов, которых разделяет вертикальный символ бутылки «Кока-Колы» с вытекающим из нее черным телефоном, из которого на белую ткань, прикрепленную к атлетам, падает огромное черное пятно. Это пятно по одной из версий оно выражает проблему расизма в Америке.Антони Пичот, Аллегория памяти, 1979Дали говорил: "Пичот живописует фанатичную любовь, преклонение перед скалами мыса Креус, воспроизводимыми им в своеобразной манере гиперреализма и абсолютного фетишизма". Антонии Пичот написал эту картину по заказу Дали, который специально для нее отвел место в конце коридора на втором этаже Театра-музея. Три фигуры, образующие аллегорию памяти, разума и воли, ассоциируются с отрывком из книги Раймона Люля, который так описывает три силы души: "Первая помнит то, что вторая понимает, а третья желает. Вторая понимает то, что помнит первая и чего желает третья. Третья желает того, что помнит первая и понимает вторая".Моисей и монотеизм, 1974Перед входом в последнее помещение музея расположен зал монотеизма. В нем выставлены подарочное издание книги Зигмунда Фрейда "Моисей и монотеизм" с иллюстрациями Дали и копия "Моисея" Микеланджело, выполненная скульптором Фредериком Маресом и дополненная сверху осьминогом и носорогом, - это сочетание для Дали носило значение монотеизма.Выход из Театра-музеяВыход из музея, оформленный каталонскими хлебцами. Но для кого-то эта дверь - вход. Например для охранников.Символы ФигерасаМанекен на крыше музея держит модель атома водорода - одного из символов вселенной Дали. Справа - колокольня церкви Святого Петра, где крестили Дали.Памятник Франсеску ПужольсуПеред главным фасадом Театра-музея стоит памятник гению каталонской мысли Франсеску Пужольсу, другу семейства Дали, к философии которого художник испытывал особый интерес. На пьедестале памятника начертано высказывание философа «Каталонская мысль всегда рождается заново и живет в своих простодушных могильщиках». Интересна и композиция монумента: корневище столетнего оливкового дерева, в нем фигура в белой римской тоге, увенчанная золотым яйцом-головой, опирающейся на руку, в позе, подобной «Мыслителю» Родена. В скульптурную группу также включен мраморный бюст римского патриция и небольшая бронзовая голова самого Франсеска Пужольса.Театр-музей ДалиНа дальнем плане видна Башня Галатеи, пристроенная к музею и посвященная Гала. В ней Сальвадор Дали провел последние годы своей жизни.Площадь ГалатеиЗдание Театра-музея украшено каталонскими хлебцами и яйцами - лучшей пищей, по мнению Дали. На заднем плане видны купол Театра-музея и колокольня церкви Св.Петра. На переднем плане - статуя Tramuntana (северный ветер) работы Льоренса Каиро.Себастьян Сестеро. Портрет Сальвадора Дали, 1975Другие записи темы "Грани одного таланта": Дали-ювелир, Дали-сульптор.

Пока нет комментариев

В прошлом москвич, ныне гражданин США и обитатель нью-йоркских каменных джунглей, сотрудник Гугла Лёва уже давно живет в Штатах. Он рассказал ru_open о новой жизни за океаном, которую вся его семья в свое время предпочла столице России.Привет. Меня зовут Лёва, в ЖЖ - levik.Я родом из Москвы, но уже больше 27 лет живу в Нью Йорке. Работаю программистом. В свободное от работы время (а у меня его немного больше, чем у остальных), я люблю ездить в другие страны. Часто бываю в Азии, но не забываю и Европу.Я переехал в Нью-Йорк ребёнком, вместе с семьёй в самом начале 1992 (прямо вот первого января!). То есть, можно сказать, что прямо из СССР ещё уезжал, хотя формально эта страна тогда уже перестала существовать. Мне было 12 лет. Так что я в современной России не жил, да и о советской жизни у меня есть лишь детские воспоминания.В Нью-Йорке огромное количество русскоговорящих, и за эти годы мне удалось кое-как сохранить русский язык. Хотя были моменты, когда он начинал теряться, когда сказать пару предложений на чистом русском было нелегко. Я и блог-то завёл отчасти для того, чтобы восстановить письменный язык, но до сих пор пишу с ошибками.Первое впечатление от СШАПервое моё яркое впечатление, по приезду в Америку - бананы. Нас на первое время приютили родственники, которые жили на Брайтон Бич. Помню то январское утро 1992, мы с папой вышли прогуляться, а там - АМЕРИКА! Именно такая, какой я себе всегда её представлял.Это сейчас я понимаю, что Брайтон - это нифига не Нью Йорк, а он, в свою очередь, нифига не Америка. Но, важно понимать, что Брайтон Бич тех времён был обустроен именно так, как выходцы из СССР представляли себе капитализм и США. Всё было,как рассказывал Задорнов: в магазинах дюжины сортов колбасы! И сыров!Тут стоит отметить, что американцы то колбасу практически не едят. У них даже слова такого нет. Но "колбаса в магазинах" это была идиома позднего СССР. Показатель успешного общества. А потому на Брайтоне её было много и в ассортименте.Но всё же больше всего мне запомнились бананы. Они просто так продавались, на улице, без всяких очередей. Мы с папой купили полкило за 19 центов (до сих пор помню, эта цена показалась мне смехотворной!). Купили и слопали, пока прошли два квартала. А там ещё одна фруктовая лавка, где мы чуть было снова не купили - но они оказались уже по 29 центов.Понимаешь, там по 19, а тут по 29. Мы только из Москвы прилетели, и был такой менталитет, что, значит первый магазин нормальный, а второй - для лохов каких-то. Нам даже в голову не пришло, что могут быть товары разного качества.К счастью, в следующем магазине тоже было по 19 центов. И в итоге мы так несколько раз останавливались. Усвоили урок про рыночную экономику, и в процессе бананами обожрались. Так объелся ими, что после первой недели в США я ещё пару лет не мог на бананы даже смотреть.Отличия США от РоссииМне, наверное, трудно говорить о различиях - ведь я в России никогда толком не жил, и мои впечатления о ней поверхностные, и скорее всего наивные. Вообще я не люблю обобщений, ведь говорить о каких-то типичных американцах и типичных русских неверно.Однако у меня сложилось впечатление, что средний американец более оптимистично настроен, чем средний россиянин. Это много как выражается. Но главное, пожалуй, в том, что люди не ждут зла других. Не видят везде обман и подвох, и больше доверяют друг другу.Несомненно, такое доверие может тебя подвести, и тебя обманут и разведут. Но такое случается нечасто. Зато люди с таким настроем живут без постоянного чувства настороженности, где будто каждый встречный может оказаться врагом.Я много где слышал про "фальшивую" американскую улыбку, и мне не совсем понятно, что это значит. Если вам кто-то улыбнулся, значит улыбка настоящая. Ведь не бывает же, например, фальшивого рукопожатия. Улыбка это знак приветствия, открытости, добрых намерений. Большинство американцев приветливо настроено к окружающим, и это никакая не фальшь.Можно сказать, что, как только ты тут с кем-то познакомился, улыбнулся им, то у вас сразу хорошие отношения. Просто по умолчанию. Почти дружба!Американцы, какие ониЕщё один стереотип об американцах, который не раз слышал: они не умеют дружить! Те, кого они называют "друзьями" - просто знакомые. Это частично действительно так, но не потому, что у американцев нет друзей, а потому, что у них очень много друзей. Как я сказал выше, планка для того, чтоб назвать кого-то "другом" действительно очень низкая, и в России такие отношения на настоящую дружбу не потянули бы.Однако среди множества просто друзей есть и старые друзья, и близкие друзья, и лучшие друзья. Люди, которые выручат и поддержат в трудную минуту, или с которыми связаны давнишние тёплые воспоминания.Что касается работы, то тут трудно что-нибудь обобщить. Стереотип про американцев-трудоголиков мне кажется неверным. Конечно, есть и такие, но нетрудно найти людей с абсолютно разными подходами к работе. Например, в английском есть такое понятие, как "клокпанчер" ("clock-puncher") - типа закончился рабочий день, и ты забыл о работе до завтра. Это, кстати, мой случай. Мой обычный рабочий день начинается около полудня, и заканчивается в восемь вечера.Бесит в США и американцахЛично мне в Америке не хватает настоящих городов. В моём понимании нормальный город – это где можно чувствовать себя полноценным человеком без машины. Таких в США, как мне кажется, два: Нью-Йорк и Сан-Франциско. Все остальные - это огромная территория пригородов с о-о-очень небольшим деловым центром.Более полувека назад американцы сделали ставку на шоссе и автомобили, это их образ жизни, и он мне в общем-то не близок. Поэтому я не очень много путешествовал по Америке, предпочитаю летать в Европу и Азию.Ещё одна особенность: из-за огромных расстояний нет нормальной сети пассажирских железных дорог.Она раньше была, и была самой развитой в мире, но во второй половине XX века автобусы и самолёты сделали её неконкурентной, и сейчас это остатки былой роскоши. Я люблю поезда, и мне обидно, что между Нью-Йорком и условным Чикаго ходит лишь пара рейсов в день, и все они значительно медленней, чем если ехать на машине. А ещё и покупать билет надо заранее. Сегодня в Америке на всю страну ровно одна линия "скоростной" железной дороги. Сравнишь это с Японией, где отличная и современная железнодорожная сеть, и становится обидно. Хотя я понимаю, что всё дело тут в плотности населения.По каким русским вещам скучаюЯ живу в Нью-Йорке, тут нет возможности скучать по русским вещам. По некоторым оценкам, в Нью-Йорке и окрестностях живёт около миллиона русскоговорящих, а то и больше. Так что с русскоязычным общением тут проблем нет. Тут тебе и взаимоотношения, и культура - всё это, если предпочитаешь "по-русски", есть, причём в разных степенях ассимиляции. Можешь по вкусу общаться с людьми, кто в 80-х приехал, или 90-х, как я, или 2000-х и т.д.Что до материальных вещей, у меня совсем недалеко от дома целый Брайтон Бич, где можно приобрести всё что угодно из "русской" еды, от чёрного хлеба до шпрот в масле. Не говоря уже ничего об огромном ассортименте колбасы! Это, конечно, не то же самое, как побывать в Москве или Питере, но все скучания по кухне можно очень просто удовлетворить.Какие традиции или бытовые особенности следует перенять американцам у русских. И наоборотВ Америке редко где встретишь дворы. Не в частных домах, а именно в многоквартирных. Ну, это скорее нью-йоркская проблема, так как большинство страны в таких не живёт. Если в СССР дома строились государством, и группировались в микрорайоны, то здесь большинство жилищного фонда - это частные здания. А девелоперы, разумеется, всегда стремятся максимизировать продаваемую или сдаваемую жилплощадь. В результате мой район в Нью-Йорке полон шестиэтажек, где подъезды просто выходят на улицу. Помню в детстве у всех под домом был двор, там можно было погулять без особого присмотра. Американские дети лишены такого, и по-моему это не к лучшему. Ирония в том, что микрорайоны с дворами иногда всё же встречаются - однако, как правило, это социальное жильё, построенное государством в середине ХХ века, и сегодня это не лучшие районы.Что касается русских, то мне кажется, они очень любят заборы. Такое впечатление, что частная собственность не может быть частной, если её не обнести стеной, не отметить территорию. Бывает, идёшь по улице американского города, и вдоль неё стоят частные дома. И все они абсолютно открытые - перед домом лужайка, газон, может игрушки раскиданы. А потом, бац! И попадается дом с забором. Причём забор явно новее, чем дом. И тут же возникает подозрение, что это бывшие соотечественники купили жильё, и первым делом давай огораживать его от народа.Забавные ситуации в АмерикеМного лет назад мы с другом были в южной Калифорнии, и решили на денёк заглянуть в Мексику. По совету местных машину оставили на американской стороне границы - нам объяснили, что иначе дикие пробки будут. А так, просто пешком переходишь и всё. В сторону Мексики вообще никакого контроля не было - стоит просто вертушка, которая в одном направлении поворачивается.А назад там посерьёзней: американские пограничники, и небольшие очереди. Мы с другом на тот момент уже были гражданами США, показали паспорта, нас вроде пропускают, и тут мой друг спрашивает:"А это правда, что мы, как граждане, могли просто наши нью-йоркские водительские права вам показать?" (раньше там действительно можно было).Пограничник посмотрел на нас так задумчиво и говорит..."Вообще-то правда. Но с таким акцентом, как у вас... Могли бы... Короче, хорошо, что вы паспорта взяли".Тут же почувствовали себя немножко гражданами второго сорта. Но это, пожалуй, единичный случай был за все годы в Америке. А в Нью-Йорке такого вообще не бывает. Тут большинство жителей "откуда-то", у всех акцент, и все при этом местные.Американская мечта: существует ли она и верят ли в нее американцыКонечно, существует. Все мечтают улучшить свою жизнь и жизнь своих детей. В 1992 году мы приехали практически ни с чем. Потом папа нашёл работу, потом мама. Купили старую машину. Потом - не такую старую. Через семь лет уже купили квартиру в ипотеку. Я закончил школу, университет. Получил гражданство, начал работать.Сейчас, несмотря на то, что я работаю на неполную ставку, могу позволить себе каждый месяц летать куда-то за границу: в Азию, Европу, Южную Америку… Причём, бывает, и в первом классе!Но стоит понимать, что дорога к американской мечте постоянно меняется. В 1950-х можно было пойти рабочим на завод, и этого было бы достаточно чтобы прокормить семью, купить дом в пригороде и машину. В 1980-х это была банковская индустрия и прочие белые воротнички. Сегодня - айтишники.Как и во всём мире, тут есть люди, чьи профессии оказываются невостребованными. Полтора века назад большинство страны были фермерами, а о всех современных профессиях никто даже не мог представить. А сегодня сельским хозяйством занимается лишь 2% американцев.Тем, чьи навыки оказались в новой экономике невостребованными, может показаться, что американская мечта мертва. Но на самом деле это не так. Просто надо им помочь это понять, и найти себя в новом мире.В чем Россия лучше, чем США и наоборотНе знаю. Я не думаю в таких направлениях. Хотя, было дело, у меня с одним знаменитым российским блогером был шуточный "баттл" на тему того, какой город лучше, Москва или Нью-Йорк. Кажется, публика тогда поддержала меня.PS Подписывайтесь на мой блог! В нём я рассказываю разные малоизвестные факты про Нью Йорк (вопреки всем голливудским фильмам, в нём нет переулков!), про путешествия (спускаемся в кратер действующего вулкана!) и ещё много про что (когда Константинополь стал Стамбулом?)

Пока нет комментариев