Даурен Шаяхметов
Основная информация
29 июля 2019
Бамбуковый лес, жилой тулоу, странное кладбище, щедрые китайцы.Засыпать под звуки петард мы уже научились, но этой ночью случилась другая напасть - авария на дороге, прям напротив нас. И пару часов я слушала, как китайцы сперва ругались, потом мирились, потом бухнули и стали петь. А потом приехала полиция и всё стихло. В целом ночь прошла спокойно, но в этот раз мы проспали рассвет, проснулись в 8-30.Над рекой густой туман, а значит ничего страшного, что мы проспали восход - его всё равно не было бы видно в облаках.Разжигаем бамбуковый костёр, чтоб согреться и нагреть воды. Для костра бамбуковые палочки нужно ломать, чтобы не было целых сегментов, а то находящийся в полостях воздух нагревается и они взрываются - раньше бамбук использовали вместо петард.За завтраком сверяю карты - в путешествии мы пользуемся maps.me и baidu - на первой удобно замерять расстояние между произвольными точками и смотреть перепады высот, но дороги и населённые пункты на ней только крупные. А в baidu всё супер-подробно, есть даже тропинки (не все, но многие) - но она вся на китайском, прокладывать маршрут можно только от текущей точки и нет карты высот. От сегодняшней стоянки китайская карта предлагает новый интересный маршрут вдоль маленьких речек по третье-степенным дорогам, которых нет на английской карте. Неизвестно, будут ли там горы, но мы никуда не торопимся и решаем ехать по новому пути.Проходим через заросли дикого (но симпатичного) агератума.И вот, первый бонус нового маршрута - узенькая пустая дорога приводит нас в бамбуковый лес. Стройные стволы смыкаются наверху зелёной аркой, кругом тишина, только шёпот листвы и шуршание шин. Ощущение нереальности, как будто мы попали в аниме.Дорога из леса вывела нас к ещё боле захватывающей дух достопримечательности - жилому тулоу необычной, полукруглой формы. Такие тулоу называются weilongwu - "круглый дом дракона".В центре тулоу, как и полагается - храм. Туда приходят поклонится предкам. Народ Хакка, которые живут в тулоу, ведут специальные родовые книги, где записывают свои родословные от самых древних времён. Веками они вынужденны были мигрировать, спасаясь от войн и недоброжелательных соседей. За последние 2000 лет они переместились с севера Китая на самый юг. Память о предках - это было единственное, что их связывало с утраченной родиной. У них есть интересная традиция: через два года после похорон останки выкапывают и помещают в закрытый кувшин, так они могут переезжать с места на место, не покидая могил усопших предков.Вокруг храма идут два радиуса жилых и хозяйственных построек. Тулоу - это не просто деревни, а общежития для большой семьи. Обычно всё хозяйство здесь ведётся совместно, женщины по-очереди готовят на всех, старики заботятся о детях, а мужчины - те обычно нанимались в армию или шли в бандиты и только изредка приезжали, чтобы отдать домочадцам заработанное.Мы обошли тулоу, но никого не встретили.Наверное все жители ушли работать в поля.Едем дальше, дорога переходит с берега на берег речки. Солнце начинает пробиваться сквозь дымку облаков.Время к полудню и становится жарко, к счастью наша дорожка снова ныряет в бамбуковый лес, который в солнечных лучах ещё красивее!Кончается вода - и тут, как по заказу, въезжаем в городок с магазинами. Пополняем запасы. У магазинчика дядьки режутся в карты.Ставки высоки!За городом снова дорога идёт через лес. Проезжаем новый красивые алтарики.И старые разрушенные храмы.В одном месте дорога подходит к самой реке и мы решаем устроить отдых на берегу.Чистая горная речка здесь замедляет свой бег. Вода совсем прозрачная, а виды вокруг такие, что дух захватывает. Так бы и сидела тут целую вечность.Что может быть лучше жарким февральским деньком, чем искупаться в чистой горной реке! Вода ледяная, но это очень приятно, окунувшись словно получаешь удесятерённый запас энергии.После водных процедур - обед.Можно было бы тут и остаться сегодня, но по обоим берегам реки дорога и по ней нет-нет да проезжают машины. Поэтому двигаемся дальше.О приближении к людям можно заранее узнать по обилию красных обёрток от петард и коробок от фейерверков.Но в одном месте мы ошиблись. Издалека заметив красные бумажки на земле и много домиков, решили, что это деревня - а оказалось, это такое очень странное кладбище, каждая могила в отдельном домике. Я похожее видела только в Казахстане, на мусульманском кладбище. Может это тоже мусульмане местные?Проезжаем красиво расписанную кумирню. Если посчитать, сколько алтарей, кумирен и монастырей я в Китае посетила - можно меня назвать почётным богомольцем :))Деревни, которые мы проезжаем совсем крошечные, 4-5 домов. Интересно, это то, что осталось от старых больших деревней? Или это семьи китайских интровертов переезжают подальше от сородичей?В самую жару едем по тенистой дороге, вдоль неё речка и ручеёк, от них веет прохладой.Одна из редких встречных машин остановилась, увидев нас, и девушка нам вынесла две бутылки воды и две банки редбула - вот это подарок! Вот спасибо!Решаем устроить ещё один привал - всё-таки слишком уж жарко. Спускаемся к речке и чудом выходим к водопаду! Надо же, как мы удачно выбрали место.Устраиваем лежбище в тени бамбука и дремлем. По речке к нам выходит улыбчивый китаец - он тут собирает ракушки себе на ужин. Предлагает нам угоститься, мы вежливо отказываемся - не едим живых существ, но так приятно от щедрости здешних людей!Когда солнышко спустилось пониже и стало не таким злым, продолжаем путь.На мосту в деревне стоят два пьяненьких парня в кепках набекрень - такие деревенские гопники, мне даже немного страшно стало - но они лишь разулыбались нам и предложили сигарет. Отказались и улыбнулись им в ответ. Всё-таки китайцы удивительно миролюбивые, или это нам так везёт?В закатных лучах всё в миллион раз красивее.Хочется каждой клеточкой впитывать эту красоту.В сумерках нашли отворот с дороги, приведший нас на поляну, здесь, наверное, иногда ночуют коровы. Но сейчас они пасутся в другом месте, на поляне даже коровьих куч нету, значит можно её занять, никого не потревожим. Как стемнело лес обрушил на нас симфонию звуков - кто-то шипел, кто-то ухал, кто-то свистел, кто-то шуршал. А выглянешь из палатки - деревья на фоне неба как древние ящеры! Мы фантазировали, что это зачарованный лес и ночью в нём оживают разные удивительные существа. Под такие сказки и уснули.Фильм про этот день:
Показать полностью…В августе 2017 года мы опять оказались в Исландии и на этот раз поехали исследовать север острова.По ней рекомендуется ездить только на внедорожниках. В центральном регионе холодно, ветрено, сыро, туманно и уныло. Тут почти не живут люди, только работники, поддерживающие в порядке придорожную инфраструктуру - туалеты, душевые кабинки, автокемпинги; по дорогам разъезжают суперджипы, как из фильма «Монстр Траки», а лунные пейзажи кипят и дымятся - ведь прямо сейчас на наших глазах здесь продолжает твориться геологическая история нашей планеты.Ну да что всё говорить и говорить о том, что лучше один раз увидеть. Поехали уже. Север зовёт.Сумерки в центральном высокогорье. Дорога F35 проходит через Кьёлюр / Kjölur, возвышенность между ледниками Лаунгйёкюдль / Langjökull и Хофсйёкюдль / Hofsjökull.Хвераветлир (Hveravellir) - долина горячих источников. Тут земля выдыхает пар.Одинокий дом в Хвераветлире.Река по дороге на север.Sod houses museum of local history, Glaumbaer / Посёлок-музей под открытым небом.Внутри храмаГородок Holar / Хоулар. Здесь находится Хоуларский университетский колледж с факультетами туризма, ихтиологии и иппологии (науки о лошодях).Торфяная церковь Грофа / GröfSaudanes lighthouse /Маяк СауданесУтёсы вдоль дорогиГород Siglufjordur / СиглюфьордюрСпокойный дворик А́кюрейри / Akureyri, «северной столицы» Исландии.Рыболовецкое судёнышко покидает порт Хусавик / Husavik.Возле Хусавика над донным разломом нагуливают жирок горбатые киты.Водопад Годафосс / GodafossГеотермальная активность и геотермальные станции к сверо-востоку от озера Миватн / Myvatn.Hverir / Хверир - большая геотермальная зона на северо-восток от озера Миватн за перевалом.Встреча заката с перевала. Солнце сядит за озером Миватн.Вот она - молочная река с зелёными кисельными берегами. Вода в ней действительно мутного белого цвета.Вити / Víti (исл. ад) — озеро в Исландии. Расположено в кальдере вулкана Аскья / Askja.Лавовые поля кальдеры Krafla / Крафла.С воздуха хорошо видно, как лава растекалась во время извержения по тундре.Геотермальная электростанция Крафла / Krafla, Kroflustod Power Station - геотермальная электростанция с 33 скважинами, способная производить 500 ГВт-ч электроэнергии в год с установленной мощностью 60 МВт.Каньон Хольматунгур / Holmatungur. Полная идиллия и никого в округе.Дары тундрыМаяк возле деревушки Копаскер / Kopasker lighthouseКочковатая тундра севернее каньона HolmatungurЗдесь очень много ягод - шикши и голубики.P.S. Автопортрет с дронаКто уже рассмотрел мою куртку внимательно - это Grunge John, влюблён в стиль этого бренда.Снимали на камеры Canon 1D X Mark II и Canon M5 mirrorless. #canon1dxmarkII#canonM5Ссылки на предыдущие посты про ИсландиюАвтопутешествие по западной Исландии 06-2017Автопутешествие по южной Исландии 06-2017
Показать полностью…Мне захотелось поделиться с вами завораживающей красоты фотографиями.Но впечатляет в них не только красота, но и иллюстрация того, как человек борется с капризами природы.В Шабли на прошлой неделе в течение трех ночей были заморозки, что могло губительно сказаться на очнувшейся от зимнего сна лозе — почки могли замерзнуть и погибнуть. Весенние и осенние заморозки — не редкость, но при этом каждый раз требуют от виноградарей серьезных усилий и силы воли.Есть несколько способов защиты растений от мороза. Один из них — дымление.Дым стелется, не дает холодному воздуху спуститься к земле и удерживает тепло, выделяемое грунтом в ночное время.Костры разводят из материала, который тлеет и выделяет много дыма, например, мокрая солома или ветки. Используют также дымовые пушки, нагреватели, горелки и многое другое.За счет дымовой завесы можно ночью поднять температуру у поверхности земли на пару градусов, а утром задерживать проникновение солнечных лучей к покрытым ледяной глазурью почкам.Лоза оттаивает постепенно, не отмирая.В такие моменты становится очевидным, что виноградарство — тяжелый ежедневный труд.
Показать полностью…Особый дальневосточный аттракцион - безвизовые поездки в Китай. Каждому областному центру здесь противолежит город по ту сторону границы, поднявшийся в 1990-2000-х годах на русской торговле: Маньчжурия (Чита), Хэйхэ (Благовещенск), Фуюань (Хабаровск), Суйфыньхэ и Хуньчнь (Владивосток). Сами дальневосточники катаются в Китай что питерские в "Финку", и на эти города глядят брезгливо: ненастоящая тут, дескать, Поднебесная и китайцы там тоже не те. Но настоящего Китая я пока не видел, а для первого раза и такой впечатляет сполна. Самый известный безвизовый город - Хэйхэ, самая доступная - Сунька, но мы не ищем лёгких путей! Я для первого знакомства с Китаем выбрал Фуюань - среди своих собратьев этот городок самый неудобный для посещения, но интересный хотя бы тем, что стоит он за Большим Уссурийским островом, в 2005 году ставшим последней территориальной потерей России.О сутках в Китае я расскажу в 3 частях, и в первой - нюансы посещения, путь по Амуру на скоростном "Полесье" и первые впечатления китайского колорита. В прошлой части же я показывал вполне себе русский Спасск-Дальний в Приморье и объяснял, почему в ближайшее время не напишу про сам Хабаровск.Если Владивосток - морской город, то Хабаровск - речной. Я бы даже сказал - какой-то особенно речной: ведь Амур по расходу воды немногим меньше Енисея или Лены, но только течёт не на север. Положение полумиллионного Хабаровска здесь соответствует устью Нижней Тунгуски или Алдана, а стало быть таким, каким видят Амур хабаровчане, Енисей и Лену видят жители глухих таёжных деревень. Напротив хабаровского центра ширина основного русла около 2 километров, но только само оно здесь не единственное - за синеющим вдали хребтом Большой Хехцир (949м) находится устье Уссури, образующей самую настоящую дельту. У Хабаровска, как и у Владивостока, есть свой "домашний" архипелаг - но не на море, а на реке!2.А за архипелагом видна высокая пагода (на вводном кадре) и порой, почти всегда парами, откуда-то сверху по реке приходят скоростные "Полесья". Самая активная пассажирская навигация в Хабаровске - международная:3.А дебаркадер у набережной сочетает функции пограничного КПП и речного вокзала:4.В полусотне метров от него, в скверике за россыпью ларьков с десятком видов шаурмы ("фишка" Хабаровска и северной части Приморья) лежит целый городок вагончиков, похожий на неубранные бытовки какой-нибудь стройки. Они на речном вокзале выполняют роль касс:5.Дело в том, что безвиз безвизу рознь: в Суйфэньхэ не проблема попасть хоть автостопом, в Хэйхэ в любом случае придётся брать билет на катер, а вот Фуюань, Хуньчунь и Маньчжурия - они лишь условно-безвизовые. Дело в том, что Китай лет так десять назад отменил визы для россиян, въезжающих на короткий срок в составе организованной группы. В случае с Фуюанем, куда всё равно иначе как на тесном "Полесье" не доедешь, разница почти не заметна. Не считая того, что на каждые 10-15 гостей из России тут приходится гид, по факту точно так же едущий в Китай развлекаться и шопиться. Путёвка в Фуюань на 2 дня стоит около 5500 рублей, но не сказать, чтобы фирмочки сильно на этом наваривались: в Хэйхэ, например, билет на катер (продающийся только в обе стороны сразу) всего вдвое дешевле, но тут и ехать дальше в десятки раз, и гостиница в стоимость входит. Цены во всех вагончиках примерно одинаковы, качество услуг (весьма посредственное) - видимо, тоже. В будний день в начале октября не проблема оформить тур "на завтра" (только до обеда, потому что после организаторы уже должны подать в компетентные органы список группы), а на выходные путёвку брать лучше всё же заранее. Да, и само собой - везде нужен загранпспорт:6.Прохождение границы в недрах дебаркадера ничем не отличается от автодорожного... кроме того, что группа проходит паспортный контроль в строго определённом порядке - так, как указана в списке. На внешней стороне дебаркадера пришвартован наш транспорт - "Полесье", а если с иероглифами на боку - то "Лунтан":7.Эти небольшие пассажирские катера с люком на крыше - самые поздние в обширном парке советских судов на подводных крыльях. При этом у "Ракет", "Восходов", "Метеоров" и "Комет" был один "отец" - гениальный Ростислав Алексеев, погибший в 1980 году на испытаниях экраноплана. "Полесья" же создавались уже его наследниками, на регулярные линии вышли в 1986 году, а всего в 1983-96 годах было построено 114 таких катеров, все без исключения - в белорусском Гомеле. Часть из них купили китайцы и дали своё название "Лунтан", но в целом "Полесье" от "Лунтана" отличается только компоновкой салона: на "Полесьях" остались буфеты, которые давно уже не используются по назначению, но зато исключительно удобны, чтобы фотографировать на полном ходу через открытое окно и при этом не дуть сквозняком на других пассажиров:8.Пассажиры здесь по большей части русские, и с заметной прослойкой челноков и торговцев, склонных на пустом месте разевать хабалку и устраивать скандал. Ко мне, например, докопалась тётка, страшно возмущённая тем, что я машинально занял место, на которое претендовала она. И хотя места в салоне есть на всех, она так и ехала все два часа стоя. Китайцы среди пассажиров тоже были, но по несколько человек на рейс, обратно же на борту оказался ещё и благородный седой англичанин, путешествующий, видать, где-то между Магаданом и Стамбулом.9....При взгляде с набережной Хабаровска кажется, будто Амур перед городом делает большой поворот. На самом деле всё это параллельные русла меж островов Хабаровского архипелага, и обогнув лежащие напротив центра Кабельный и Дачный острова, "Полесье" идёт вверх по главному фарватеру. Справа на всём пути - коренной русский берег, а вот по левому борту на фоне Большехехцирских гор тянется низменный Большой Уссурийский остров. Действительно большой: 350 квадратных километров площади (примерно как 1/3 "старой" Москвы) и 40 километров длины. Остров вытянут по течению Амура, а вот Уссури упирается ему в бок. Потому за островом лежит довольно странная комбинация рек: Казакевичева протока Амура, сливаясь с Уссури, образует Амурскую протоку, этакий "совместный участок" двух рек, и в начале неё или в конце (то есть прямо перед Хабаровском) находится устье Уссури - это по-прежнему спорный вопрос.10.Спорный - но отнюдь не праздный! Ведь по руслам этих двух рек, согласно Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам, проходит русско-китайская граница. В тех же договорах было сказано, что левый берег Амура принадлежит России, а правый - Китаю, но ни слова не было сказано о многочисленных речных островах. Таким образом, по максимально благоприятной для Китая трактовке его территория могла бы начинаться прямо напротив Хабаровска. Но тогда Китай был в таком состоянии, что даже униженная Крымской войной Россия могла трактовать договоры в свою пользу, что и было закреплено отдельным приложением к Пекинскому договору. Де-факто острова оставались скорее ничьими, но в 1929 году, после конфликта на КВЖД, СССР подкрепил старое приложение силой, выставив на островах посты, которые, конечно же, и после никуда не делись. Возникла парадоксальная ситуация, при которой до иных островов, от советского берега отделённых километрами речного русла, с китайского берега можно было дойти вброд - чтобы упереться в колючую проволоку и красно-зелёные столбики. Пока китаец и русский были "братья навек!", это никого не беспокоило: где-то Советский Союз закрывал глаза на китайских рыбаков в своих речных водах, где-то китайцы признавали привилегии за страной, служившей им тогда моральным ориентиром. Но затем случилась Великая ссора двух красных держав, и конечно же, китайцев такой расклад перестал устраивать. Ещё по итогам Первой Мировой войны западные державы постановили считать речными границами "по умолчанию" главные фарватеры, и так как непосредственно в договорах 1858-60 годов этому ничего не противоречила, в 1964 году Китай заявил претензии на прибрежные острова. И всё же в 1969 году на острове Даманском СССР взял над Китаем верх силой оружия, позволявшей по-прежнему трактовать царские договоры в свою пользу.11.Но СССР не стало, времена изменились, Китай окреп и пошёл в рост, и в 1986 году Горбачёв признал границу по главным фарватерам Амура и Уссури. К 1991 году завершилась её делемитация, однако в списке отданных Китаю островов, среди которых был и Даманский, не значилось Хабаровского архипелага, хотя большая его часть лежит южнее главного фарватера Амура. С нашей стороны эти острова рассматривались как исключение, но китайцы так не считали. В конфликте обе стороны заинтересованы не были, но односторонних уступок в Китае не поняли бы точно так же, как и у нас. В итоге в 2004-05 остановились на среднем: Китай получит острова за главным фарватером, но устьем Уссури будет считаться начало Амурской протоки, а границей - прямая линия оттуда до Амура поперёк острова. Так в 2005-08 годах Россия понесла последнюю на данный момент территориальную потерю: Китаю отошло около 300 квадратных километров её территории - половина Большого Уссурийского (Хэйсяцзыдао) острова и целиком Тарабараров (Иньлундао), Виноградный и Корейский острова. Сам этот акт лёг на старые страхи китайского захвата Сибири, и даже присоединением "и так нашего" Крыма Путин в общественном сознании не вполне искупил вину за сдачу амурских островов. В 2012-13 годах с двух сторон Большого Уссурийского острова с разницей в год появились мосты, но власти (нетрудно догадаться, чьи власти) так и не сподобились сделать на сухопутной границе пункт пропуска. На российской стороне остались дачи хабаровчан, почти покинутый после наводнения в 2013 году посёлок Уссурийский близ города, безымянный гарнизон с кадра выше и между ними уникальный для бывшего СССР польдер под защитой построенной в 1976-80 годах 38-километровой дамбы. Китаю же отошли почти пустые луга с остатками военных объектов.11а.Вскоре после пятиэтажек и труб гарнизона буйная растительность на берегу вновь прерывается границей. Граница тянется по острову с юго-запада на северо-восток, и где-то под теми кустами на кадре выше скрывается крайняя восточная точка КНР. А вот на кадре ниже - самое восточное сооружение Поднебесной, капитальная, но вполне типовая погранзастава, строительство которой здесь началось ещё в 2005 году.12.Чуть дальше торчит из плавней Восточная пагода высотой с колокольню Ивана Великого (81 метр) - похожий сюжет я уже показывал на озере Хасан. Если наши до сих пор вяло обсуждают, животноводство на Большом Уссурийском развивать или может технопарк со стартапами в бизнес-инкубаторах забабахать, то китайцы быстренько устроили на острове Чёрного Медведя (так переводится Хэйсяцзыдао) парк лотосов, зоопарк амурской фауны, гостиничный комплекс в избах, этнографическую деревню хэчжэ (местных нанайцев) и воздвигли эту пагоду, на площади перед которой выдают туристам со всей Поднебесной сертификаты о посещении крайней восточной точки страны.13.Хотя даже всемогущими китайцами освоена лишь небольшая часть острова вдоль границы. Дальше из плавней по-прежнему выглядывают заброшенные остатки советских застав:14.А вот причал то ли для сторожевых, для прогулочных катеров - не на Уссурийском уже, а на Тарабаровом острове. Русское название его восходило к первопоселенцу Семёну Тарабарову, раскулаченному в 1930-х годах. Китайцы называют его островом Серебряного Дракона - не знаю, всегда ли, или только получив себе: тур в место с таким названием куда как проще продать.15.На Амуре довольно активное судоходство, и самый характерный его представитель - российские баржи, везущие китайцам сибирский кругляк:16.Довольно уродливый китайский катер, судя по виду - прогулочный. Как я понимаю, без высадки такие подходят прямо к Хабаровску:17.Роскошная конструкция из буксира, земснаряда и целой плавучей общаги для его рабочих:18.Впереди на сопке машут ветряки:19.Но китайские рыбаки, точно так же как и наши, тянут из речной воды сеть - не знаю только, насколько это для них легально:19а.Наконец, острова расступаются, открывая коренной правый берег, русским не бывавший никогда. Здесь с 2012 года действует речной порт Манцзита (Маньчжурский?):20.За мысом уже виднеется Фуюань:21.Сам мыс нанайцы называли Кырма, китайцы - Чаньшань, а русские - Сопка-Бог: прямо у воды под ней стоит кумирня Байсые, где молились рыбаки перед выходом на амурские волны. Нынешнее здание построено в 1998 году, может взамен небольшого жертвенника из лоскутков и камушек, а может - вместо разрушенной при Мао Цзэдуне предшественницы.22.Хотя по мне так Сопкой-Бог уместнее было бы назвать вон то гигантское лицо на каменном обрыве:23.С реки Фуюань напоминает Ханты-Мансийск, разве что Самаровской чугас куда как ниже сопки Сишань, увенчанной строительным краном:24.Фуюань входит в уезд Цзямусы провинции Хэйлуцзян с центром в Харбине, хотя по населению китайские уезды крупнее наших областей, а провинции могут быть сравнимы со всей Россией. И всё же вдумайтесь - ведь перед нами даже не райцентр, а заштатный городок с 20-тысячным населением!25."Полесье" причалило к дебаркадеру, где катера стоят в несколько рядов, а вода между ними бурлит так, что слышно с борта - на Амуре страшное течение. Гид проинструктировала группу, чтобы никто не фотографировал - китайцы не будут задавать тупых вопросов, а просто оштрафуют на пару тысяч долларов. На обратном пути, конечно, я всё равно на свой страх и риск фотографировал, но погорели мы, однако, не на этом...26.От дебаркадера до речного вокзала тянется огромная пустынная площадь. И вот мы шли по ней под своими рюкзаками, и восторженно офигевали: "Что, я правда в Китае?!". От автостопщиков я знал, что Поднебесная гостеприимна, да и погода налаживалась. Рюкзаки, конечно, мы потащили зря, но в хабаровском хостеле их оставить не было возможности, тратить почти 1000 рублей на трое суток в камере хранения мне было жалко, а в вагончике турфирмы бросать - боязно. С крыльца на нас всё пристальнее глядел крепко сбитый офицер, я благодушно впечатлялся стильностью его кителя, и вдруг офицер обратился ко мне: "Э! ТЫ! Документ давай! Ты тоже!". Я пожал плечами и протянул ему паспорт, нас отделили от группы и повели к отдельной стойке, где молоденький китаец-переводчик, который тут выдаётся на каждую группу, стал переводить нам вопросы. Первым делом пограничникам не понравилось, что у меня в паспорте много штампов "Хасаке", то есть Казахстана - кажется, само по себе это слово у них ассоциировалась с Синьцзян-Уйгурским районом, что для китайского безопасника звучит примерно как для нашего в 2000-х годах - "Чечня".-По религии кто? - спросил переводчик от лица пограничника.-Христианин.-Докажи!"Вот мой крест!" - хотел было сказать я кинематографическим тоном, но у переводчика в руках как-то материализовалась баночка харбинского пива, которую мне пришлось выпить, чтобы показать, что я не мусульманин. Оля, впрочем, пиво пить наотрез отказалась, ну а мне лёгкое навеселе пошло на пользу - чтобы с юмором воспринимать начинавшийся дурдом.27.Китайцы вяло полистали фотки с моего фотоаппарата. Потом с Олиного фотоаппарата. Потом попросили включить ноутбук, с которого ничего просматривать не стали, но и забрать его мне не давали наотрез. При просмотре фотографий Приморья китайцы переспрашивали друг у друга "Хайшаньвэй?", кажется не веря своим глазам, что это не Кандагар и не Ракка. Потом досмотрели вещи, и надев резиновые перчатки, принялись досматривать нас самих. Наконец, нас просто усадили на лавочку и велели ждать. Растерянный переводчик сказал, что сейчас приедут безопасники, посмотрят наши фотографии и после этого нас, скорее всего, пропустят. Но какие-то вопросы поконкретнее задавать через него оказалось бесполезно: от одной мысли о том, чтобы первым обратиться к человеку в погонах он натурально цепенел. Шли минуты, я мёрз, военные сами уже поняли, что нас подозревать не в чем и через переводчика пытались меня расспрашивать о России да о путешествиях. Переводчик сбегал в магазин и принёс нам воды, сосисок и булочек. Шли уже не минуты, а часы...Краем глаза я увидел весьма впечатляющую процессию на краю зала - там был маленький круглый китаец в квадратных очках, которого я сходу прозвал Кулхацкер, и высокая стройная китаянка в роскошном пушистом пальто и радужно блестящих тонированных очках, напоминающих глаза большого насекомого. Но жёсткое лицо, командный голос и карикатурно обильные перстни на острых пальцах выдавали в ней начальницу, и я прозвал её Эльза Кох. Вся эта процессия ушла куда-то в закуток с нашими ноутбуком и фотоаппаратами, и я с ужасом подумал о том, сколько времени они собираются смотреть несколько тысяч фото. Но китайцы, чёрт возьми, трудолюбивый народ! Они стену воздвигли в 6000 вёрст длиной, и километровую скважину в 13 веке лопатами выкопали, и сейчас строят больше дорог и домов, чем весь остальной мир, так что уж наши фотки отсмотреть - да раз плюнуть! В общем мы сидели, мёрзли, смотрели, как прибывают и убывают другие группы, а пограничник уже даже расспрашивать нас ни о чём не пытался, а только смотрел в потолок. Из коморки периодически раздавались взрывы хохота - кажется, китайцы натыкались на фотографии голой Оли в горячих речках и источниках Курил. Ещё пару раз уже другие люди вновь досматривали наши вещи и нас, а я смирился с тем, что в Китай не попадём, 11000 рублей на двоих спустили в амурские волны, и ладно если нас вообще в какой-то чёрный список не внесут. Тем более на нас оформили какой-то протокол, и не зная, каким иероглифами записать мою родную Пермь, меня "поселили" в Екатеринбург. Наконец, на четвёртый час нам понемногу стали возвращать фотоаппараты и ноутбук, Эльза Кох, Кулхацкер и наш первый офицер о чём-то перетёрли с переводчиком, и переводчик пригласил нас на КПП. В загранпаспорта проставили штампы... и тут же унесли их обратно: как пояснил переводчик, до нашего выезда документы и большая часть флешек останутся здесь.Замёрзшие, задёрганные и с испорченными настроением мы наконец покинули речной вокзал, вместо 11 утра въехав в Китай в пол-третьего. Гид только руками развёл: он догадывался, что возникнут вопросы, но ТАКОГО на его памяти не бывало. Переводчик, впрочем, повидал поболее и видел, как людей отправляли первым же рейсом назад. Забегая вперёд я скажу, что паспорта и флэшки нам вернули без вопросов, но мог ли я не поволноваться все эти сутки об их судьбе? Причина же такого холодного приёма не в рюкзаках крылась, не в фотоаппаратах и не в штампах Казахстана, а в случайности: днём ранее российские пограничники обидели каких-то китайцев, а между таможнями действует негласное правило "зуб за зуб".28.И всё же - мы действительно в Китае!Итак, что представляет собой Фуюань? Как уже говорилось, это заштатный городок с 20 тысячами жителей. Чтоб понимать его место в Китае, спроэцировав на наши реалии - это как ПГТ на 2-3 тысячи человек. Вместе с тем, всё-таки Фуюань - не простой город, а своеобразная витрина страны, центр развлечений и торговли, по сути дела - небольшой курорт. Понятия не имею, можно ли по нему делать выводы о китайской глубинке в целом. По размаху новостроек (в том числе больницы и школ), ширине улиц с безупречным асфальтом и чистоте тротуаров он больше похож на район в благоустроенном зажиточном миллионнике. В то время как трафик, количество людей и машин вполне выдают в нём глубинку:29.Прямые и широкие, как в Петербурге, улицы, упираются то в сопки, то в Амур. По улицам гуляет ветер - по сравнению с Хабаровском в Фуюани было холоднее на несколько градусов. Ну и что с того? Зато красиво, и зимой гости будут охотнее покупать тёплые шмотки, а летом - зонтики, очки и солнцезащитные кремы.При взгляде на стены глаз рябит от обилия вывесок:30.А по ночам ярко горят фонари и витрины:31.По улицам ходят китайцы. Хотя и существует город на русской торговле, но гости с того берега совершенно теряются в жёлтой, черноволосой, раскосой толпе. Китайцы поразительно стереотипны - многочисленные, маленькие, коренастые, суетливые и постоянно галдящие. Первой приметой главных улиц Фуюаня для меня стал постоянных ор из динамиков и глоток, и лишь затем я стал воспринимать визуальный ряд:32.Инаковость хорошо заметна и в транспорте. Вообще, по всей зарубе...
Показать полностью…